多瑙河畔的黃金之邦（1）
多瑙河位於歐洲中部，起源於德國境內，途經9個國家，最後在羅馬尼亞注入黑海。幾個世紀以來，多瑙河一直是歐洲最重要的水上交通線。它運載着貨物和人口，教士和帝王，成為人類夢想中的高速公路，同時還滋養了歐洲政治、經濟、文化，它的兩岸孕育出許多明珠般璀璨奪目的城市。
烏爾姆：天才之城
多瑙河進入斯瓦比安·侏羅地區後，河谷的地勢開始平緩起來，該地區丘陵起伏，土質松軟，農業發達，人口稠密。在這里，多瑙河體現了人類的力量：不是屈從於大自然，而是讓大自然為人類所用。烏爾姆——多瑙河之行的第一座城市，多瑙河開始成為人類發展進程中的忠誠盟友。
走在烏爾姆的大街上，隨時被眼前的記載所征服，幾個世紀以來積累的財富，美麗和安逸陳列在街頭巷尾。為了更深入地了解烏爾姆人當年從事水上貿易的繁榮景象，我專程走訪了興建於15世紀的市政廳。剛一踏進市政廳的大門，東面牆上掛着一只1520年制造的天體鐘首先映入眼簾，在天體鐘面前我深深的感覺到光陰可以沖淡一切，但是它卻把智慧留下為我們後人造福。徜徉在寬闊明亮的大廳內，猶如步入當年烏爾姆人的生活中，頭頂上精湛繪畫藝術反映出當時勞動人民卓絕的智慧，而畫面上生動的貿易場面讓歷史的默片再次倒流到從前。據資料記載烏爾姆著名的商船“烏爾姆·斯卡特勒”號，過去常順流而下直抵黑海，把珍貴的東方貨物運回西方。另外大廳里至今還保存着，烏爾姆一位裁縫制造的著名飛行器的復制品。那位裁縫非常勇敢，敢於嘗試人類第一次機械飛行，幸虧飛行器是由人力驅動的。
站在烏爾姆城市最高樓層上，才真正體會到什麼叫高處不勝寒的滋味和向天空挑戰的勇氣，俯瞰腳下高低起伏的樓群，我有些眩暈。此刻多瑙河像一條潔白的哈達，一路靜靜地逶迤而去。試想在那個科技還處於原始狀態的情況下，人類就開始了征服天空的夢想，那是何等的偉大和神聖啊！16世紀末那位想象像鳥一樣在天空自由翱翔的裁縫，他的脈管里流淌的絕對是一腔沸騰的叛逆，他的骨質里充滿着敢於沖破宗教覆壓的魄力，促使他像一道刺破闷郁天空的闪電，背着自己設計的飛行器爬上高高的塔頂縱身一躍。然而不幸的是他還沒來得及感受到飛的滋味，自己便像一塊企圖懷孕的石頭墜向地面，而幸運的是他掉進多瑙河里，被柔波輕輕托起。
可是在不遠處的教堂里，信徒們正在用歡快的鐘聲慶祝這次失敗，大主教嘲諷的聲音仿佛至今仍在耳邊幽靈般回盪：“讓鐘聲響起來吧，他們只是在撒謊，人不是鳥，永遠無法飛翔。”
但人類探索自然、戰勝自然、超越自然的勇氣永遠不會停息，被多瑙河水奶大的烏爾姆人不僅向全世界奉獻出開普勒和愛因斯坦這樣偉大的科學家，同時也培養了一批優秀的建築人員，為世界建築業做出了突出的貢獻。
不在其中是永遠無法享受身臨其境的感受，烏爾姆的每一天都是新的。早晨在城市中心廣場上呼吸着新鮮的空氣，看鴿子與人類睦鄰友好的生活着是件非常開心的事，無意一抬頭卻發現陽光早給這座世界上最高的鐘塔身上鍍了一層燦爛的金黃。抬頭仰望讓人有些眩暈，我的目光不能射入到14到15世紀間去領略建設時的宏大場面，161米的高度使整座鐘塔像一把利劍，直指德國的天空。
繞過鐘塔，一座偉大的歌特風格建築傑作矗立在面前，它是德國第二大教堂，僅次於科隆大教堂。這座教堂外觀巍峨壯麗，內部裝潢富麗堂皇，大教堂的頂部佇立着烏爾姆的象征：一只口叼樹枝准備築巢的麻雀的塑像。
烏爾姆之所以被稱為天才之城，因為生活在這里的人們都有大膽的想象，有時甚至是一些稀奇古怪的想法。我曾拜訪過一位連眉毛都白了的老人，這位老人年輕時曾是位出色的芭蕾舞演員，目前他傾心於金飾藝術。最近他雕了一組表現芭蕾舞表演的小雕像，這些雕像曾在莫斯科大劇院展出過。這位芭蕾舞演員兼金匠的老人，每年都要爬上5米高的王座，以便創造一款特別的戒指，獻給特別的人物。或許老人的這一舉措本身就是創造天才的最好例證吧！
當然天才是無定試的，只有在眾多的創新中才能創造出天才，我居住的旅館就是建築師們通過大膽的設計，才建造出這種傾斜得搖搖欲墜的房屋。這些房屋看上去隨時會倒到河里，似乎根本不能居住，但卻成了烏爾姆最有吸引力的景觀之一。
其實，烏爾姆人一向以天才般的智慧和不受約束而聞名。因此最著名最具創新性的科學家愛因斯坦誕生在這里就不足為奇了。站在愛因斯坦雕像前，看着這位著名的相對論之父滑稽的鬼臉，有些忍俊不禁。目前他的紀念館位於故居的原址上，以前的房子在二戰期間被炸毀了，這或多或少給我及其他遊客乃至全人類都是一種損失。
因戈爾斯塔特：戰神的逐鹿樂園
與多瑙河一道順流而下，眼前的波浪像一道道溫柔的鞭子，抽打着過去，教不眠的記憶反反復復抽出新枝。俯身掬一捧清涼的水，與水中的另一雙眼睛對視，會發現水中飽含着許多永遠無法消失的痕跡。多瑙河帶來的不僅僅是進步，還有人性中不幸的側面，它經歷過無數戰爭和遠征，拿破倫遠征維也納的硝煙就是從這里燃起。
在依河而建的因戈爾斯塔特，不經意的一件工具或飾物都能教我聯想曾經烽火連天的歲月。從15世紀到19世紀，因戈爾斯塔特，這座堅固的要塞城市一直是這里的防御堡壘（因戈爾施塔特的綽號是戰壕，這是因為它的環形城牆和被稱為“塔勒”的設防城門）。站在十字架形狀的城門下，我仿佛還能嗅到焦土味和依稀可辨的陣亡將士們，為捍衛家園不被列強蹂躪勇於捐軀時的憤怒表情。我的心里有一種說不出的滋味，而目前唯一能做的就是面對着十字形城門，為他們默默祈禱。
戰爭是某一個人或某一些人欲望的膨脹，它給渴望和平生活的人們帶來毀滅性的打擊，然而戰爭可以摧毀任何一座城堡，可是它無法摧毀人們的意志。因戈爾斯塔特人為了保衛自己的家園，他們及早就有尚武精神，並在藝術作品中也有充分的體現。在瑪麗亞·維多利亞博物館里有一件1708年的精緻聖器，它有力證明了因戈爾斯塔特人當時的生活與“武”緊密相連。聖器左側是個手拉弓的小天使，小天使雙腿呈“弓”字步，他把弓拉成滿月狀，弦上的箭一觸即發，看樣子要把滿腔的憤慨全部發射出處，射穿所有入侵者。從那精湛的工藝和巧妙而大膽的構思中，能使我們一下子產生出豐富的聯想，可以想象當時的人們是何等的勇敢和顽強。根據介紹我知道了聖器的背後曾演繹着一場波瀾壯闊的海戰，16世紀強大的土耳其人常常侵略周邊地區及國家，1571年他們入侵因戈爾斯塔特，在勒班陀兩軍展開了激戰，面對強大瘋狂的土耳其軍隊，大多信仰基督教的基督徒們不畏強暴，他們顽強抵抗，最終打敗了土耳其人。為紀念這場規模宏大的聖戰，人們便制作了這座聖器。
可是在基督教世界內部兄弟姐妹間並非風平浪盡永遠平等，他們往往也存在着權力和利益的紛爭，一踏入建於15世紀的弗蘭科里希教堂，基督徒張牙舞爪的場面就一覽無余，在大教堂內巴代利亞最美麗的彩繪玻璃窗旁邊，我又發現了喬那斯的青銅墓碑。他是雅克·盧梭的對手，同時也是反宗教改革運動的領袖。
雨不知何故下起來了，很平靜，雨中我再也找不到敲打琉璃瓦時滴下的音韻美。這雨仿佛在喚醒一段冗長的回憶，又恰似在憑吊往昔還或許是洗刷因戰爭遺留下來的痕跡吧！不過雨中的人物浮雕在雨的滋潤下就越發栩栩如生了，我甚至能看到他們的眼中噴出憤怒的火焰，他們緊鎖的雙眉鋼鐵長城般凝固成不屈的意念，他們藏在袖中的肱二頭肌隨時要爆發出，足以使對方緻命的一擊。這就是矗立在因戈爾施塔特軍事歷史博物館門前的一幕。
因戈爾施塔特軍事歷史博物館15世紀由大胡子路德維格開始修建，由巴伐利亞公爵最後完成。博物館里陳列着大量劍和盔甲等戰爭器具，這一切又和這座中世紀後期最美麗的建築融為一體，讓人有一種在歷史中行走的感覺。在一排大炮前我反復徘徊，回想當年烽火連天的歲月，它是多麼的威武啊！它一聲怒吼，吐出的火舌宛如火龍從天而降，打得敵人抱頭逃竄，那場面又是何等的壯觀。然而今天，它們卻靜靜的躺在這里供後人瞻仰，從它們銹跡斑斑的炮筒中我窺視到，因戈爾施塔特生命中的東西完美成一種缺，它需要我們去修復。
告別軍事博物館，心久久不能平靜。戰爭是人類歷史發展的證明，就像多瑙河一樣，它的進程永遠不會是直線的，理性的，而是迂回曲折的，時而前進，時而後退。
沃特姆堡峽谷：煙花三月織景秀
流過因戈爾施塔特，多瑙河進入了沃特姆堡峽谷，狹窄的河床使激流像一匹落入陷阱的烈馬，拼命的狂跳着咆哮着，在峽谷和岩石間沖出一條道路，繼續奔騰向前。一抬頭陡峭的岩石犬牙交錯聳立在河流兩岸，逼視下面的河水，似乎隨時都要砸下來，而在最窄的地方蒼天只剩下一線了。因為這一帶潛在的環保和旅遊價值，數百米長的河道兩旁的優美風光，被歐盟辟為了保護區。
沖出峽谷後，多瑙河像一位乖巧的孩子圍在母親身邊般繞過巴伐利亞最古老的本篤會修道院——沃特姆堡修道院。在這里我順便參觀了沃特姆堡修道院似乎對修道院特別敬仰，她輕搖它擁抱它，靜靜地繞它而過，然後徑直進入平原，但河道又戀戀不舍地迂回而來。
遊覽多瑙河沃特姆堡峽谷的途中，我同遊客來到一個不知名的小鎮，走在干淨整潔的街道上，時常會被擺在兩邊的風味小吃磁住目光，總會禁不住停下來品嘗一下當地的美味。其中最著名的一道菜是澆汁烤牛肉，原料是烤牛肉，用水，面粉和雞蛋制成布丁，此外還有泡菜。剛一落座好客而熱情的燒烤老板趕忙向我介紹當地的風味小吃，我要了一盤澆汁烤牛肉，燒烤老板答應一聲開始制作，不會兒一盤香氣襲人色澤鮮嫩的澆汁烤牛肉端上來了。我拿起餐具，叉一塊送入口中，舌苔的味蕾頓時如遇到夢中渴望得到的美食般，紛紛燦爛開來，爾後再把吸入的味道導進身體的每一個細胞里，全身如沐春風般舒服。品嘗罷澆汁烤牛肉，還沒走出十步遠，一個手拎活魚的人對着遊客招攬生意，看樣子像個伙計。他見我有些心動，忙向我介紹用這條魚做的菜叫“凡科·安哥利”無刺魚，又稱“斯切沃得藝術”。先把一種湖魚肉用黃油煎，然後加新鮮蘑菇，臘肉，歐芹和櫻桃，然後再按黑森林地區的方式進行烹制。我漸漸地被他的講解所打動，真想再品嘗一下，可是我的肚子實在裝不下了，看來不得不放棄。小鎮的魚肉燒烤不僅獨特，而且在甜點制作方面也獨具匠心。阿波弗克徹·科瓦多是當地有名的制作果品甜點的高手，他用泡過蛋糊的苹果片加糖和肉桂，在科瓦多里浸泡後制成的甜點，味道鮮美。
不知不覺天黑了，沸騰了一天的小鎮漸漸安靜下來。從多瑙河上吹來的風含着涼爽的水氣拂面而過，獨自走在街道上心兒像只不知疲倦的小鳥，依舊飛翔在白天的熱鬧繁華的場景中。我為生活在小鎮中的人默默地獻上真摯的祝福，是他們從平凡的日子中通過勞作的手，采擷出平靜而富足的生活，把自己的美好明天裝點得多姿多彩……
此刻音樂睡了，花兒睡了，就連夜也睡了，枝頭上偶爾掉下三兩聲呢喃被大地母親輕輕托起，那是巢穴中鳥兒在囈語或夜來香開放的聲音。一輪滿月把超越人類語言所能表達的愛意灑滿人間，我沒有獨在異鄉為異可的感覺。河面上如鋪了一層起伏跌宕的白銀，但不耀眼。坐在岸邊碧毯般的草地上，與多瑙河默默對視生命中的洪荒之流全被滌盡，心靈河床上除純潔一無所有。讓目光隨多瑙河滾滾東流或逆水而上，眼前變幻出現另一副景象：多瑙河是歐洲唯一一條起源於西方，流向日出地方的河流。它一直是連接東西歐最主要的紐帶，在古代主要還起到一種高速公路的作用。相對於肩扛和馬車來說，中歐的國王和皇帝們，更願意乘舒適的大船沿多瑙河來往於法蘭克富，雷根斯堡，維也納和布達佩斯之間。
達雷根斯堡：羅馬帝國的五角大樓
乘船順流而下，翻滾的波濤一路拍打着船舷，在沃特姆堡和雷根斯堡之間的阿特瑪運河從此匯入多瑙河。它以自己的行動實現了人類古代的偉大夢想：那就是通過萊茵河，美菌河，最後在由多瑙河把黑海和北海連接起來。可是直到上個世紀，前往德國法蘭克富的皇家護衛離開美茵河後，還要走一段陸路，然後再次乘船順多瑙河而下，才能到達雷根斯堡。
其實在我沒抵達達雷根斯堡前，已它神交很久了，眾多的有關羅馬帝國的歷史文獻中都能找到達雷根斯堡。達雷根斯堡是古羅馬帝國議會所在地，貴族們過去經常在這里開會。阿特斯·瑞紹斯是一棟精美的哥特式建築，德意志上個世紀最重要的政治機構，帝國議會就設在這里。這座宮殿建於14世紀，其實當初主要是用於舉辦舞會和晚會，但16世紀之後，貴族們開始在這里集會。流連在各種型號的會議室間，看着威嚴的主席台或圓桌旁那張與眾不同的椅子，眼前會情不自禁浮現出，當年皇帝和他的臣民們開會的情景。
那時同皇帝共同分享統治權的貴族，會議開始前是不得隨便出入會議室，只有皇帝允許後方可進入，共同商討戰爭與和平大計，以及立法問題。當商討的問題非常重要時，與會人員就緊緊圍在桌子周圍舉行。傳統上，這些桌子都鋪着綠色的桌布。德國的一句諺語“在綠桌子上做決定”就是出自此處，所以政治和外交成了該市的靈魂。
從各種各樣的會議室出來，綠樹掩映下一條小河淡淡地遊進我的雙眸，它似乎也在講述多瑙河與帝國間的內在關系。雷根斯堡只所以被建成一座要塞城市，就因為羅馬時代多瑙河把帝國和北部的蠻夷地區分割開來。但多瑙河起的作用，與其說是屏障，不如說是紐帶。既使在它充當雙方間的分界線時，也更多地體現出統一的因素，比如說河上連接兩個對立面的橋。多瑙河上最美麗的橋，就是眼前的這座橋梁，它已經成城市的象征。這座橋被稱作斯蒂那·布魯克，建於1135年到1146年間，堪稱那個時代的建築精品。
我去過不少地方，自然也看到過許多形態各異的，然而每一座都不及這座橋獨特，橋的正中間雕刻着一個起源不明的奇怪的矮小男人的雕像。站在石雕旁，放眼順着矮小男人的目光望去，聖·彼得大教堂步入雙眸。這時有所頓悟，我想設計這座橋的工匠絕對是一位虔誠的信徒，他想提醒每一位從橋上走過的人，看到石雕小矮人就看到了他們心中的聖地——聖·彼得大教堂，這僅是個人猜測的罷了，或許設計者當初設計時還有更高的遠見和更卓絕的創意。
不過看到聖·彼得大教堂，心不知何故又沉重起來。聖·彼得大教堂是全世界眾多教堂中最傑出一座，是信徒們朝聖的理想之地，同時它又是雷根斯堡最著名最重要的建築，被視為德國哥特式建築的精品之一。如今它就出現在我面前，整個大教堂仿佛是綁在十字架上的耶酥因痛苦而變形的臉。大教堂的修築過程歷時數百年，它始建於13世紀，完工於1525年。教堂的外觀反映了三個世紀中建築風格的變化，從哥特式風格到後哥特式的火焰紋建築。
歷史總是在不斷的前進中逐步完美自己，聖·彼得大教堂當年的盛況去了，然而它把龐大的威儀留下供後人瞻仰，讓新的建築林立街頭，來代表一個時代的進程。
初入雷根斯堡印象中的當地人很難結交，後來才發覺我的片面認識是錯誤的。這里的人們總是熱衷於聚會，交流，特別是辯論。建於1686年的普林斯酒吧是德國最古老的酒吧，人們經常聚到這里聊天，品嘗可口的巧克力蛋糕。這個酒吧最引以為榮的是芭芭拉·葵絲，或稱芭芭拉之吻，它的名字取自美麗絕倫的芭芭拉·布隆堡，她是查理五世的情人。
烏爾姆：天才之城
多瑙河進入斯瓦比安·侏羅地區後，河谷的地勢開始平緩起來，該地區丘陵起伏，土質松軟，農業發達，人口稠密。在這里，多瑙河體現了人類的力量：不是屈從於大自然，而是讓大自然為人類所用。烏爾姆——多瑙河之行的第一座城市，多瑙河開始成為人類發展進程中的忠誠盟友。
走在烏爾姆的大街上，隨時被眼前的記載所征服，幾個世紀以來積累的財富，美麗和安逸陳列在街頭巷尾。為了更深入地了解烏爾姆人當年從事水上貿易的繁榮景象，我專程走訪了興建於15世紀的市政廳。剛一踏進市政廳的大門，東面牆上掛着一只1520年制造的天體鐘首先映入眼簾，在天體鐘面前我深深的感覺到光陰可以沖淡一切，但是它卻把智慧留下為我們後人造福。徜徉在寬闊明亮的大廳內，猶如步入當年烏爾姆人的生活中，頭頂上精湛繪畫藝術反映出當時勞動人民卓絕的智慧，而畫面上生動的貿易場面讓歷史的默片再次倒流到從前。據資料記載烏爾姆著名的商船“烏爾姆·斯卡特勒”號，過去常順流而下直抵黑海，把珍貴的東方貨物運回西方。另外大廳里至今還保存着，烏爾姆一位裁縫制造的著名飛行器的復制品。那位裁縫非常勇敢，敢於嘗試人類第一次機械飛行，幸虧飛行器是由人力驅動的。
站在烏爾姆城市最高樓層上，才真正體會到什麼叫高處不勝寒的滋味和向天空挑戰的勇氣，俯瞰腳下高低起伏的樓群，我有些眩暈。此刻多瑙河像一條潔白的哈達，一路靜靜地逶迤而去。試想在那個科技還處於原始狀態的情況下，人類就開始了征服天空的夢想，那是何等的偉大和神聖啊！16世紀末那位想象像鳥一樣在天空自由翱翔的裁縫，他的脈管里流淌的絕對是一腔沸騰的叛逆，他的骨質里充滿着敢於沖破宗教覆壓的魄力，促使他像一道刺破闷郁天空的闪電，背着自己設計的飛行器爬上高高的塔頂縱身一躍。然而不幸的是他還沒來得及感受到飛的滋味，自己便像一塊企圖懷孕的石頭墜向地面，而幸運的是他掉進多瑙河里，被柔波輕輕托起。
可是在不遠處的教堂里，信徒們正在用歡快的鐘聲慶祝這次失敗，大主教嘲諷的聲音仿佛至今仍在耳邊幽靈般回盪：“讓鐘聲響起來吧，他們只是在撒謊，人不是鳥，永遠無法飛翔。”
但人類探索自然、戰勝自然、超越自然的勇氣永遠不會停息，被多瑙河水奶大的烏爾姆人不僅向全世界奉獻出開普勒和愛因斯坦這樣偉大的科學家，同時也培養了一批優秀的建築人員，為世界建築業做出了突出的貢獻。
不在其中是永遠無法享受身臨其境的感受，烏爾姆的每一天都是新的。早晨在城市中心廣場上呼吸着新鮮的空氣，看鴿子與人類睦鄰友好的生活着是件非常開心的事，無意一抬頭卻發現陽光早給這座世界上最高的鐘塔身上鍍了一層燦爛的金黃。抬頭仰望讓人有些眩暈，我的目光不能射入到14到15世紀間去領略建設時的宏大場面，161米的高度使整座鐘塔像一把利劍，直指德國的天空。
繞過鐘塔，一座偉大的歌特風格建築傑作矗立在面前，它是德國第二大教堂，僅次於科隆大教堂。這座教堂外觀巍峨壯麗，內部裝潢富麗堂皇，大教堂的頂部佇立着烏爾姆的象征：一只口叼樹枝准備築巢的麻雀的塑像。
烏爾姆之所以被稱為天才之城，因為生活在這里的人們都有大膽的想象，有時甚至是一些稀奇古怪的想法。我曾拜訪過一位連眉毛都白了的老人，這位老人年輕時曾是位出色的芭蕾舞演員，目前他傾心於金飾藝術。最近他雕了一組表現芭蕾舞表演的小雕像，這些雕像曾在莫斯科大劇院展出過。這位芭蕾舞演員兼金匠的老人，每年都要爬上5米高的王座，以便創造一款特別的戒指，獻給特別的人物。或許老人的這一舉措本身就是創造天才的最好例證吧！
當然天才是無定試的，只有在眾多的創新中才能創造出天才，我居住的旅館就是建築師們通過大膽的設計，才建造出這種傾斜得搖搖欲墜的房屋。這些房屋看上去隨時會倒到河里，似乎根本不能居住，但卻成了烏爾姆最有吸引力的景觀之一。
其實，烏爾姆人一向以天才般的智慧和不受約束而聞名。因此最著名最具創新性的科學家愛因斯坦誕生在這里就不足為奇了。站在愛因斯坦雕像前，看着這位著名的相對論之父滑稽的鬼臉，有些忍俊不禁。目前他的紀念館位於故居的原址上，以前的房子在二戰期間被炸毀了，這或多或少給我及其他遊客乃至全人類都是一種損失。
因戈爾斯塔特：戰神的逐鹿樂園
與多瑙河一道順流而下，眼前的波浪像一道道溫柔的鞭子，抽打着過去，教不眠的記憶反反復復抽出新枝。俯身掬一捧清涼的水，與水中的另一雙眼睛對視，會發現水中飽含着許多永遠無法消失的痕跡。多瑙河帶來的不僅僅是進步，還有人性中不幸的側面，它經歷過無數戰爭和遠征，拿破倫遠征維也納的硝煙就是從這里燃起。
在依河而建的因戈爾斯塔特，不經意的一件工具或飾物都能教我聯想曾經烽火連天的歲月。從15世紀到19世紀，因戈爾斯塔特，這座堅固的要塞城市一直是這里的防御堡壘（因戈爾施塔特的綽號是戰壕，這是因為它的環形城牆和被稱為“塔勒”的設防城門）。站在十字架形狀的城門下，我仿佛還能嗅到焦土味和依稀可辨的陣亡將士們，為捍衛家園不被列強蹂躪勇於捐軀時的憤怒表情。我的心里有一種說不出的滋味，而目前唯一能做的就是面對着十字形城門，為他們默默祈禱。
戰爭是某一個人或某一些人欲望的膨脹，它給渴望和平生活的人們帶來毀滅性的打擊，然而戰爭可以摧毀任何一座城堡，可是它無法摧毀人們的意志。因戈爾斯塔特人為了保衛自己的家園，他們及早就有尚武精神，並在藝術作品中也有充分的體現。在瑪麗亞·維多利亞博物館里有一件1708年的精緻聖器，它有力證明了因戈爾斯塔特人當時的生活與“武”緊密相連。聖器左側是個手拉弓的小天使，小天使雙腿呈“弓”字步，他把弓拉成滿月狀，弦上的箭一觸即發，看樣子要把滿腔的憤慨全部發射出處，射穿所有入侵者。從那精湛的工藝和巧妙而大膽的構思中，能使我們一下子產生出豐富的聯想，可以想象當時的人們是何等的勇敢和顽強。根據介紹我知道了聖器的背後曾演繹着一場波瀾壯闊的海戰，16世紀強大的土耳其人常常侵略周邊地區及國家，1571年他們入侵因戈爾斯塔特，在勒班陀兩軍展開了激戰，面對強大瘋狂的土耳其軍隊，大多信仰基督教的基督徒們不畏強暴，他們顽強抵抗，最終打敗了土耳其人。為紀念這場規模宏大的聖戰，人們便制作了這座聖器。
可是在基督教世界內部兄弟姐妹間並非風平浪盡永遠平等，他們往往也存在着權力和利益的紛爭，一踏入建於15世紀的弗蘭科里希教堂，基督徒張牙舞爪的場面就一覽無余，在大教堂內巴代利亞最美麗的彩繪玻璃窗旁邊，我又發現了喬那斯的青銅墓碑。他是雅克·盧梭的對手，同時也是反宗教改革運動的領袖。
雨不知何故下起來了，很平靜，雨中我再也找不到敲打琉璃瓦時滴下的音韻美。這雨仿佛在喚醒一段冗長的回憶，又恰似在憑吊往昔還或許是洗刷因戰爭遺留下來的痕跡吧！不過雨中的人物浮雕在雨的滋潤下就越發栩栩如生了，我甚至能看到他們的眼中噴出憤怒的火焰，他們緊鎖的雙眉鋼鐵長城般凝固成不屈的意念，他們藏在袖中的肱二頭肌隨時要爆發出，足以使對方緻命的一擊。這就是矗立在因戈爾施塔特軍事歷史博物館門前的一幕。
因戈爾施塔特軍事歷史博物館15世紀由大胡子路德維格開始修建，由巴伐利亞公爵最後完成。博物館里陳列着大量劍和盔甲等戰爭器具，這一切又和這座中世紀後期最美麗的建築融為一體，讓人有一種在歷史中行走的感覺。在一排大炮前我反復徘徊，回想當年烽火連天的歲月，它是多麼的威武啊！它一聲怒吼，吐出的火舌宛如火龍從天而降，打得敵人抱頭逃竄，那場面又是何等的壯觀。然而今天，它們卻靜靜的躺在這里供後人瞻仰，從它們銹跡斑斑的炮筒中我窺視到，因戈爾施塔特生命中的東西完美成一種缺，它需要我們去修復。
告別軍事博物館，心久久不能平靜。戰爭是人類歷史發展的證明，就像多瑙河一樣，它的進程永遠不會是直線的，理性的，而是迂回曲折的，時而前進，時而後退。
沃特姆堡峽谷：煙花三月織景秀
流過因戈爾施塔特，多瑙河進入了沃特姆堡峽谷，狹窄的河床使激流像一匹落入陷阱的烈馬，拼命的狂跳着咆哮着，在峽谷和岩石間沖出一條道路，繼續奔騰向前。一抬頭陡峭的岩石犬牙交錯聳立在河流兩岸，逼視下面的河水，似乎隨時都要砸下來，而在最窄的地方蒼天只剩下一線了。因為這一帶潛在的環保和旅遊價值，數百米長的河道兩旁的優美風光，被歐盟辟為了保護區。
沖出峽谷後，多瑙河像一位乖巧的孩子圍在母親身邊般繞過巴伐利亞最古老的本篤會修道院——沃特姆堡修道院。在這里我順便參觀了沃特姆堡修道院似乎對修道院特別敬仰，她輕搖它擁抱它，靜靜地繞它而過，然後徑直進入平原，但河道又戀戀不舍地迂回而來。
遊覽多瑙河沃特姆堡峽谷的途中，我同遊客來到一個不知名的小鎮，走在干淨整潔的街道上，時常會被擺在兩邊的風味小吃磁住目光，總會禁不住停下來品嘗一下當地的美味。其中最著名的一道菜是澆汁烤牛肉，原料是烤牛肉，用水，面粉和雞蛋制成布丁，此外還有泡菜。剛一落座好客而熱情的燒烤老板趕忙向我介紹當地的風味小吃，我要了一盤澆汁烤牛肉，燒烤老板答應一聲開始制作，不會兒一盤香氣襲人色澤鮮嫩的澆汁烤牛肉端上來了。我拿起餐具，叉一塊送入口中，舌苔的味蕾頓時如遇到夢中渴望得到的美食般，紛紛燦爛開來，爾後再把吸入的味道導進身體的每一個細胞里，全身如沐春風般舒服。品嘗罷澆汁烤牛肉，還沒走出十步遠，一個手拎活魚的人對着遊客招攬生意，看樣子像個伙計。他見我有些心動，忙向我介紹用這條魚做的菜叫“凡科·安哥利”無刺魚，又稱“斯切沃得藝術”。先把一種湖魚肉用黃油煎，然後加新鮮蘑菇，臘肉，歐芹和櫻桃，然後再按黑森林地區的方式進行烹制。我漸漸地被他的講解所打動，真想再品嘗一下，可是我的肚子實在裝不下了，看來不得不放棄。小鎮的魚肉燒烤不僅獨特，而且在甜點制作方面也獨具匠心。阿波弗克徹·科瓦多是當地有名的制作果品甜點的高手，他用泡過蛋糊的苹果片加糖和肉桂，在科瓦多里浸泡後制成的甜點，味道鮮美。
不知不覺天黑了，沸騰了一天的小鎮漸漸安靜下來。從多瑙河上吹來的風含着涼爽的水氣拂面而過，獨自走在街道上心兒像只不知疲倦的小鳥，依舊飛翔在白天的熱鬧繁華的場景中。我為生活在小鎮中的人默默地獻上真摯的祝福，是他們從平凡的日子中通過勞作的手，采擷出平靜而富足的生活，把自己的美好明天裝點得多姿多彩……
此刻音樂睡了，花兒睡了，就連夜也睡了，枝頭上偶爾掉下三兩聲呢喃被大地母親輕輕托起，那是巢穴中鳥兒在囈語或夜來香開放的聲音。一輪滿月把超越人類語言所能表達的愛意灑滿人間，我沒有獨在異鄉為異可的感覺。河面上如鋪了一層起伏跌宕的白銀，但不耀眼。坐在岸邊碧毯般的草地上，與多瑙河默默對視生命中的洪荒之流全被滌盡，心靈河床上除純潔一無所有。讓目光隨多瑙河滾滾東流或逆水而上，眼前變幻出現另一副景象：多瑙河是歐洲唯一一條起源於西方，流向日出地方的河流。它一直是連接東西歐最主要的紐帶，在古代主要還起到一種高速公路的作用。相對於肩扛和馬車來說，中歐的國王和皇帝們，更願意乘舒適的大船沿多瑙河來往於法蘭克富，雷根斯堡，維也納和布達佩斯之間。
達雷根斯堡：羅馬帝國的五角大樓
乘船順流而下，翻滾的波濤一路拍打着船舷，在沃特姆堡和雷根斯堡之間的阿特瑪運河從此匯入多瑙河。它以自己的行動實現了人類古代的偉大夢想：那就是通過萊茵河，美菌河，最後在由多瑙河把黑海和北海連接起來。可是直到上個世紀，前往德國法蘭克富的皇家護衛離開美茵河後，還要走一段陸路，然後再次乘船順多瑙河而下，才能到達雷根斯堡。
其實在我沒抵達達雷根斯堡前，已它神交很久了，眾多的有關羅馬帝國的歷史文獻中都能找到達雷根斯堡。達雷根斯堡是古羅馬帝國議會所在地，貴族們過去經常在這里開會。阿特斯·瑞紹斯是一棟精美的哥特式建築，德意志上個世紀最重要的政治機構，帝國議會就設在這里。這座宮殿建於14世紀，其實當初主要是用於舉辦舞會和晚會，但16世紀之後，貴族們開始在這里集會。流連在各種型號的會議室間，看着威嚴的主席台或圓桌旁那張與眾不同的椅子，眼前會情不自禁浮現出，當年皇帝和他的臣民們開會的情景。
那時同皇帝共同分享統治權的貴族，會議開始前是不得隨便出入會議室，只有皇帝允許後方可進入，共同商討戰爭與和平大計，以及立法問題。當商討的問題非常重要時，與會人員就緊緊圍在桌子周圍舉行。傳統上，這些桌子都鋪着綠色的桌布。德國的一句諺語“在綠桌子上做決定”就是出自此處，所以政治和外交成了該市的靈魂。
從各種各樣的會議室出來，綠樹掩映下一條小河淡淡地遊進我的雙眸，它似乎也在講述多瑙河與帝國間的內在關系。雷根斯堡只所以被建成一座要塞城市，就因為羅馬時代多瑙河把帝國和北部的蠻夷地區分割開來。但多瑙河起的作用，與其說是屏障，不如說是紐帶。既使在它充當雙方間的分界線時，也更多地體現出統一的因素，比如說河上連接兩個對立面的橋。多瑙河上最美麗的橋，就是眼前的這座橋梁，它已經成城市的象征。這座橋被稱作斯蒂那·布魯克，建於1135年到1146年間，堪稱那個時代的建築精品。
我去過不少地方，自然也看到過許多形態各異的，然而每一座都不及這座橋獨特，橋的正中間雕刻着一個起源不明的奇怪的矮小男人的雕像。站在石雕旁，放眼順着矮小男人的目光望去，聖·彼得大教堂步入雙眸。這時有所頓悟，我想設計這座橋的工匠絕對是一位虔誠的信徒，他想提醒每一位從橋上走過的人，看到石雕小矮人就看到了他們心中的聖地——聖·彼得大教堂，這僅是個人猜測的罷了，或許設計者當初設計時還有更高的遠見和更卓絕的創意。
不過看到聖·彼得大教堂，心不知何故又沉重起來。聖·彼得大教堂是全世界眾多教堂中最傑出一座，是信徒們朝聖的理想之地，同時它又是雷根斯堡最著名最重要的建築，被視為德國哥特式建築的精品之一。如今它就出現在我面前，整個大教堂仿佛是綁在十字架上的耶酥因痛苦而變形的臉。大教堂的修築過程歷時數百年，它始建於13世紀，完工於1525年。教堂的外觀反映了三個世紀中建築風格的變化，從哥特式風格到後哥特式的火焰紋建築。
歷史總是在不斷的前進中逐步完美自己，聖·彼得大教堂當年的盛況去了，然而它把龐大的威儀留下供後人瞻仰，讓新的建築林立街頭，來代表一個時代的進程。
初入雷根斯堡印象中的當地人很難結交，後來才發覺我的片面認識是錯誤的。這里的人們總是熱衷於聚會，交流，特別是辯論。建於1686年的普林斯酒吧是德國最古老的酒吧，人們經常聚到這里聊天，品嘗可口的巧克力蛋糕。這個酒吧最引以為榮的是芭芭拉·葵絲，或稱芭芭拉之吻，它的名字取自美麗絕倫的芭芭拉·布隆堡，她是查理五世的情人。
