從北京首都國際機場乘奧地利航空公司的班機直飛維也納，在一萬兩千米的藍天上飛越蒙古、俄羅斯逐漸向西歐靠近。隨着距離的一點一點縮短，地面上大片大片的綠色便爬滿視野。奧地利的森林覆蓋率確實名不虛傳，放眼望去，連綿蜿蜒、跌宕起伏的山巒上布滿高高低低的落地松、雪松等，把整個郊外裝點得生機勃勃。除了濃綠的森林，山腰間郁郁蔥蔥的青草地吐露着幼嫩的氣息，在陽光下揮動幼嫩的小手，和周圍的景色相映成趣。
　　1918年成立的奧地利共和國是歐洲一個內陸小國，首都維也納面積為415平方公里，擁有160萬人口，隨着時間的推移逐漸成為一個著名的旅遊城市，同時音樂的注入為這座古城譜寫了華麗的篇章，每年有無數各國遊客慕名前來觀光。
　　我入住的Hotel am Stephansplatz正好緊挨市中心的聖斯蒂芬教堂（St. Stephansdom），聖斯蒂芬教堂是維也納的標志性建築，最高處達136米，是世界第三高的教堂。這座宏偉而龐大的教堂建於十二世紀，最初只修建了具有羅馬風格的主體部分，由於第二次世界大戰的一場大火使教堂遭到嚴重損害，後來雖經修復，但是白色的外牆體還是留下了明顯的焚燒印跡。哈布斯王朝統治時期，又先後修建了南北雙塔，其中南塔就高達136米，尖尖的房頂是典型的哥特風格，而與之相對的北塔則相對矮了很多，藍綠色的圓頂體現出文藝復興時期的痕跡。教堂旁邊排滿整整齊齊的馬車隊，這是維也納的旅遊項目之一，遊客坐在烏黑锃亮的馬車上，隨一匹匹雄壯的大馬地穿梭於老城區的大街小巷，感受昔日歌舞升平的繁華舊夢。
　　聖斯蒂芬教堂四周是主要的商業街區，琳琅滿目的商店林立，所以這里也是遊人如織。奧地利是說德語的國家，街上的招牌全是德文，不過和英語的拼寫也有相似之處，所以大緻也能明白。由於我到的時候是周末，絕大多數商店都是不營業的，但是櫥窗都亮着燈，布置得五顏六色，各有特點。很多遊人都駐足觀賞，不時小聲議論着，他們不為無法購物而遺憾，只是靜靜的享受視覺上的愉悅。
　　雖然商業區顯得熙熙攘攘，但是在早晨還是寧靜安逸的。第二天早上六點鐘，漫步在還昨天熱鬧非凡的步行街，幾乎一個人都看不見，也沒有車輛的喧囂，仿佛整座古老而精美的城市只有我一個人在行走，那種感覺真是難以言表，十分奇妙。淺黃、淡諸、深褐色的各式建築在晨曦中靜靜佇立，空氣中傳來鮮花的清香，初升的陽光穿過大街小巷，照亮那一束束飛塵快樂地在空中遊來遊去。走過那些五光十色的廣告牌，畫面上的模特睜大眼睛打量着我這個異鄉人；走過還未開門的咖啡館，門外的露天茶座還沒准備好，桌椅都用白繩捆在一起，深紅的遮陽傘一把把扎得規規矩矩，象是一小片深秋的紅樹林；走過制服潔白，圍着黑圍裙的侍應生們，他們也是早起的人，悠闲的站在店門外靜靜等候。
　　作為一座古老的城市，維也納保留了很多小石頭鋪就的小路，每個街口幾乎都保留着精美的人物雕像，我並不了解奧地利的歷史，無法去揣摩這些雕像的真正涵義，但是從栩栩如生的形態，生動的臉部表情可以感嘆獨特的歐洲文化底蘊，比如市中心的鼠疫紀念碑，這是一座很高的雕塑精品，數十個人物悲傷無奈的神色非常逼真，可能作者也融入了他當時的心情吧。當然，作為音樂之都，自然少不了那些著名音樂家的雕像，好象小約翰。施特勞斯、舒伯特、布魯克納等。小約翰。施特勞斯的塑像被全身鍍金，身後是白色的大理石組雕，青年男女圍着他翩翩起舞，非常優美，可見奧地利人對他的喜愛。的確，他的不朽之作《藍色多瑙河》幾百年來經久不息，這動人的音符流淌的哪里，就給哪里帶來美和安詳。
　　每走一段路，都會看見一些街頭音樂家，他們大都沉醉在自己的音樂世界里，小提琴在指尖地撥弄間流淌出一串或輕快或舒緩的旋律，似乎要把路人引入物我兩忘的境界。也許他們的表演無法和燈火輝煌的歌劇院里的演出相提並論，但那種對音樂的執着會深深打動人的心。如今，維也納的街頭表演早已不單單拘泥於一味的純音樂演奏，不少流浪藝人帶來了魔術、木偶戲和街舞，他們同樣引來眾多觀眾，熱烈的掌聲此起彼伏。表演者們並不在乎腳下小罐里硬幣的數量，而是把街頭當作自己的舞台，渴望擁有更多的掌聲和喝彩，即使偶爾的小麻煩也無法干擾他們膨脹興奮的情緒。一次在聖斯蒂芬教堂旁的一場滑稽魔術表演中忽然闖進一位神經質的老頭，眼看一場好戲就要泡湯，而年輕的魔術師只是調皮地聳聳肩道：“現在是我的演出時間，等我為大家表演完再和你玩兒好嗎？將軍！”他行了一個古怪的軍禮，三言兩語逗得大家哈哈大笑，老頭也被這歡快的氣氛所感染，悄悄走到一邊。
　　除了奢華的商業中心區，遊人一般還會拜訪其他的著名建築，沿環城林蔭大道一路而行，國家歌劇院、自然博物館、市政廳、皇家劇院、城市公園等一一映入眼簾。當然最為重要的就是美麗泉皇宮（Schloss Schoenbrunn）。這是一座龐大的黃色宮殿，以前是皇帝的夏宮，著名的瑪麗婭。特莉莎（茜茜公主）曾住在這里。這座皇宮建於十七世紀，充分顯示了當時的建築水平，同時向世人展現了昔日哈布斯王朝的奢靡和豪華。到處是金碧輝煌的裝飾，真正讓人感受到銀光耀眼，流金滿地。每個廳並不是很大，但是到處掛着王室成員的肖像，擺滿世界各地的裝飾品，其中還有來自中國的牆紙和木制家具。美麗泉宮的精美不在於它有多豪華，而在於工匠們注重所有的小細節，甚至連天花板一角都布滿手繪的圖案。
　　皇宮後面是寬廣的後花園，濃密的綠蔭被整整齊齊的修剪成光滑的綠牆，色彩各異的鮮花和毛茸茸的小草鋪了一地，一直延伸到遠處的噴泉和雕像，那是一座龐大的組雕，人物形態各異，任噴泉的沖刷飛濺出一朵朵水花，又化作纏綿的細小水珠撲在遊人的臉上。
　　從前皇宮舉辦了各種舞會和宴會，宮中有一幅油畫顯示了童年的莫扎特也參加過這里的晚宴。第一次世界大戰以後，宮殿隨着皇帝的廢除被收為國家所有，現在成了維也納主要的觀光點之一，每年有一百多萬遊客造訪於此，無不為這里的雍容華貴而折服。
　　穿過清澈的多瑙河，這里是維也納近年開發的新城區，而人煙少了很多，現代概念在這里似乎成了被人遺忘的角落，披着玻璃幕牆的摩天高樓少之又少，只有上班族才涉足於此，連導遊也懶於向我們介紹這一帶。優雅的維也納人仍鐘情於他們古老的歷史，為那數之不盡的哥特式、巴洛克式和文藝復興式的樓宇而驕傲，雖然城市面積不大，但人們都認真的保護着這份歷史的饋贈，或許，真正的維也納是多瑙河西畔——那片綠蔭暈染，濃墨重彩的老城。
　　入夜，窗外毗鄰的聖斯蒂芬教堂還是熙熙攘攘，喧鬧依舊，人們沉醉在夜色籠罩下的璀璨維也納。天空里沒有星星，想是它們躲在在雲層後奏着自己的樂曲，跳着自己的舞蹈。淡黑的空氣里送來陣陣芬芳，令我不倦地回味這一日如歌的行板。