土耳其之旅(一)
第一天
初秋的晨曦尚未灑入這片大地，帶着幾許涼意及疲憊來到中正機場。現今一到連續假期國人都往國外跑，不願留在國內忍受塞車之苦。
而我呢？為什麼要去土耳其？是想體會跟歐洲回然不同的回教文化吧，不然所見所聞所思皆以歐洲文化為基礎，容易造成思維的封閉與狹隘，無法開闊自己的視野。旅遊的目的為何？是shopping﹑休闲﹑度假﹑浪漫﹑欣賞﹑享受﹑或是領略不同的文化習俗？有些遊客只知道出國，離開台灣就好，卻忘了此行能帶給自己怎麼樣的收獲。一張白紙出門，一張白紙回來。或者是帶着無法再添入一滴水的心靈杯子出門，到了國外批東評西再懷着一肚子氣回來。出國那麼多次發覺有很多團員皆是如此，為他們可惜呀。
我們搭乘馬來西亞航空，經吉隆坡﹑杜拜轉機，直飛土耳其。
第二天
清晨抵達目的地伊斯坦堡。在機場換了三百美元一下子成了千萬富翁，好有成就感呀！數着鈔票後面的零比義大利里拉還夸張！事後才知美元換太多了，在土耳其美元比土耳其里拉更受歡迎（因為通貨膨脹的關系）。往後的日子我成了銀行，團員買東西我付里拉給店員，他們再付美元給我，幫我消耗里拉，因此我的外號叫銀行，一聽到有人喊着銀行…哈！付錢的時間到了。
步出機場溫度九度，伸個懶腰深深吸了一口氣，空氣好清新。台灣是秋天的涼意，馬來西亞是夏天的炎熱，土耳其猶如冬天的寒流，一天當中經歷三種截然不同的氣候，有如洗三溫暖般。
當地導遊是個高瘦的年輕帥哥，我們上車後他送給每位小姐一朵玫瑰花，旅遊資料，地圖等相當賣力的講解，也只有參加單國的旅行團才能享受這全程的專業解說服務。
第一個景點是到海邊的大飯店吃早餐，在裝飾着希臘時期白色高聳列柱的餐廳吃着豐盛早餐，一邊看着大海從睡夢中蘇醒，欣賞土耳其深秋的旭日，溫暖我們這群長途跋涉遊子的心靈，也為土耳其古文明之旅浪漫地揭開序幕。
四周的景物漸漸清晰地浮現在眼前，我們也踏上旅途開始長途拉車。沿着大理石海（Marmara）前往土耳其歐亞交接的另一端達達尼爾海峽，搭渡輪從歐洲到亞洲，路程約五~六小時。
陰彤的天氣把大地染成單調的顏色，過往的商船取代綿延的車陣伴我們走過這段路程，沿途道路坑坑洞洞一路顛簸，泥牆紅瓦的房子掩不住颓圮之態。曾令歐洲聞之色變橫跨歐亞非三洲的鄂圖曼帝國現今竟然變成此等模樣，令人不勝噓唏。古今中外的帝國不也都是如此，盛極必衰，而能再站起來的國家也是寥寥無幾，要恢復以往的榮耀必須靠全民的努力，而不是單靠一位民族英雄就能達成。而且在十八﹑十九世紀受到歐洲列強侵略的國家，到了二十世紀雖然都已成為完整的獨立體，但好象都一蹶不振，如土耳其印度埃及等古國，那歐洲不就像是瘟神了嗎？只要被它一沾染就厄運難逃也。
在搖晃中到達渡輪口，導遊一瞧還有時間還特地帶我們到一次大戰紀念碑。這里是第一次世界大戰紐澳聯軍（號稱日不落帝國的英軍為了保持高雅的紳士氣質，不願在第一線與異教徒廝殺，就派她的殖民地紐西蘭及澳洲軍隊在前線沖鋒陷陣）與土耳其帝國發生慘烈戰爭的地方。戰後落敗的土耳其敬佩紐澳聯軍的英勇，不因對方是敵軍，還是為雙方陣亡將士建立紀念碑祈禱之。所謂的異教徒比虛偽的紳士還來的有人性。
一座高聳ㄇ字型石塔屹立於海邊，只有幾株樹木及炮台靜靜地伴隨着英靈，在寒風中更覺孤寂。世人只曉得戰後建塔來紀念，卻忘了這些無名英雄的犧牲只為了少數人的權利欲望，歷史就這樣一再重演。
來到渡輪口，寧靜的空氣中傳來鼎沸的人聲與魚腥味，是小販們叫賣的要喝聲，籃子裝着剛捕獲的魚貨和淋上新鮮檸檬的烤魚。小鎮的中心矗立着細長如箭般刺入天際的高塔與圓頂，這是清真寺。土耳其跟歐洲一樣城鄉不管大小都有個宗教中心，只不過是用清真寺來取代異教的教堂，這樣說來到底誰才是異教徒呢？
整輛巴士開上擁擠的渡輪，信步來到上層的甲板體驗從歐洲到亞洲的滋味。倏然頓覺”歐亞的交界點”或”臨界點”，”從亞洲走過歐州”，這根本就是旅遊界想出來的行銷名詞。假如當時劃分歐亞界線的專家把邊線往上挪或往下移，那土耳其就不重要嗎？這里就沒觀光價值嗎？人們就這樣被虛擬的詞句所着迷。
船上也不時傳來叫賣聲，小販還是一樣多，而且都喊價美元，我干嘛換那麼多土耳其里拉呀！現在後悔也來不及了。這里是黑海通往地中海的門戶，船只往來頻繁，鳴笛超船，橫沖直撞，看的心驚肉跳。
約半小時後到達對岸亞洲的Canakkale吃第一頓土耳其餐--烤魚，在食物的記憶中這還不覺得奇特。餐廳外面即是人行步道，宮廷式街燈一字排開，五六層的公寓傍山而建，有着南歐的味道，雖沒那份高雅與精緻，但卻少了人聲鼎沸，更顯得質朴與羅漫蒂克。
土耳其人不知是民族性還是宗教的關系比較保守害羞，而且不喜歡被拍照，看到不錯的畫面只能立即抓起相機偷拍。也許這里是沿海的城市比較西化，年輕女性是時下的流行打扮，不像在馬來西亞信仰回教的女子必須用頭巾包住會讓男人引起邪念的秀發。
續往特洛伊（Troy）一個充滿神話與傳說的古城，也是木馬屠城記的發生地。十九世紀一位德國考古學家從小就聽他父親講荷馬的史詩伊里亞德（Iliad），對詩中的特洛伊充滿無限遐想，長大後立志要找出這個不知是否曾經存在過的古城來驗證荷馬的史詩。經過查詢古書和當地探訪，他終於讓古城重見天日，但也破壞了它，因為他為了讓古城的”財寶”早日出土落袋為安，而使用炸藥來加速挖掘工程，功過難斷呀？
此地共堆積了九層的遺跡，新城就建在舊城上面，一層一層隨着歲月堆棧上去，現今只能用建築式樣和材料來判斷它的年代。第一層推斷約在公元前三千年，現今僅存個防御構造。後來幾次構城都毀於大火及地震。第七層即是在Iliad中所描繪的傳說之城特洛伊（1200-1100B.C）。最上層則是希臘羅馬時代所建的衛城，因處高地可達易守難攻之效。於五世紀時此城消失於歷史的洪流中。
一入城區首先映入眼簾的是五層樓高的木馬，有這麼好的背景團員們當然不放過，個個爬進木馬再探出個小頭拍張到此一遊。
初看此地東一堆石頭，西一堆亂石，聽着導遊的介紹只能發揮高度的想象力，這幾塊石頭圍起的地方當時是何用途﹑原本是長的什麼樣子等。不像龐貝還有粗略甚至完整的結構可欣賞想象。
有些人站在高崗上幻像月黑風高時，希臘城邦受女神獻計，如何詐降欺瞞爭戰十年的敵軍將木馬運入城內，在敵人狂歡作樂酒酣耳熱之際，破馬肚屠敵軍。我情願觀看感嘆數千年前的建築工藝，要想象這些，窩在家里買本書琢磨字句情節，閉上雙眼天馬行空地飛奔到古代即可，干嘛大老遠來這里呀！
前往今晚的歇腳處Ayvalik，沿途土黃色的大地遍植橄欖樹和棉花田，房舍很像西班牙與義大利南部鄉村朴素的建築。離開了大馬路拐進鄉間，黃土飛揚取代了柏油路，破舊的屋宇只有土牆與危傾的屋頂，往內一瞧沒幾樣家俱相當簡陋。偶見小孩老人衣着粗陋地揮舞着木條驅趕着羊群。原來是導遊特地要司機把巴士開進鄉村，讓我們能更深一層認識土耳其。
晚餐就在位於海邊的飯店里享用，終於嘗到聞名的土耳其菜，只不過一半以上不知其為何物？
第三天
起個大清早漫步於飯店的庭院，金色陽光灑在蒼綠的橄欖樹，白牆紅頂的別墅一列列濱海而建，與昨天下午所見殘破的光景回然不同。盡職的導遊見我們各個准時又好學，特地請司機繞了一圈帶我們去魔鬼阶梯參觀。它是在一座可遠眺大海的山丘上，當地人用白布甚至塑膠袋綁在樹枝上來祈福，讓它們隨風飄揚如同西藏的經幡一樣。
貝加蒙（Pergamum），是座濱臨愛琴海的典型土耳其小鎮。公元前三世紀在Eumenes二世的統治下，在經濟科學藝術和文化上綻放出崇高的光輝聞名於世，可與當時埃及的亞歷山大相抗衡。
其圖書館的藏書規模不輸亞歷山大的圖書館，因此埃及為之嫉妒，禁止紙草出口至此（當時是用紙草來書寫的），故貝加蒙自行發明了羊皮紙來替代，從此廣泛流傳於歐洲，因禍得福。但現今的圖書館只剩幾根象征性的柱子和地基，較完整建築只剩下神廟，但也只存長廊的大理石柱子，雖已颓圮但其線條之流順，屋檐雕刻之細緻，仍不掩其光彩。
原本最大最完整的宙斯神廟在十九世紀被德國人整座搬到柏林，不知是保護古跡還是盜取古跡?（在柏林貝加蒙博物館看到時，其完整和精緻，令人震攝贊嘆！）而只留下一堆黃土給土耳其。導遊一講到此處悲憤之情表露無遺，也許這就是一些文明古國的悲劇，中國﹑埃及﹑希臘﹑印度何嘗不也如此，有多少珍貴的國寶被偷拐搶騙流至歐美的博物館呢？這樣說來那些博物館不就成了”贓物館”了嗎？
在希臘羅馬時代此為衛城，簡單的分辨這兩個時期可由城牆來辨別，用石頭架構的是希臘時代;石與磚之間用火山灰黏合的是羅馬人所建。
希臘人建造劇場的功力不及羅馬人，只能利用山坡當牆而建。從可容納數萬人的圓形劇場頂端往下望去可以鳥瞰整個平原，這麼說來古代要來此看表演的觀眾可不能有懼高症，戲還沒看完就兩眼昏花﹑兩腳發軟了，因為站在上面的我正是如此。這時有位團員跑到中心舞台高歌一曲，在上面的我們聽的一清二楚，回音效果雖隔數千年仍舊不變。
驅車來到藥神廟（獻給藥神Asklepios），它與前者不同的是建在平原上而不是山丘。它也是座醫學中心，內有神廟﹑圖書館﹑醫院﹑劇場等，但也只剩殘壁孤柱而已。其三溫暖的設計與龐貝相似，壁內為中空，熱水一直在空隙中流動以保持熱度，冷空氣下降在地板凝成為水，再流到隔壁的冷水池，為一循環水池。
醫院有一條地下隧道讓病人在里面走動，醫師和護理師在地面說話，讓病人造成假象以為神或天使在對他們說話，是屬於心理療法的一種。
附近有一口泉據說喝了會年輕十歲，不知是真是假？大伙先喝了再說。
中午在餐廳二樓的陽台吃飯，理應蠻有氣氛才對，結果卻是黃沙漫漫。使用餐廳的廁所也要給錢，殺千刀的！
飯後到隔壁的商店瞧瞧，一進門店家看我們是東方面孔就說打七折，團員們你看我我瞧你，還沒看東西就打七折怪哉？還是算了。
出來時見到對街有兩位牧羊人願意讓我們拍照，趕緊拿起相機照呀，事後卻索價1美元，什麼嘛！在土耳其還是不要隨便亂拍，要嘛就偷拍，只要不被發現。雖然有些不悅，但鄉村的景緻吸引了我的視線，三三兩兩背着扁平書包的小學生露出天真無邪可愛的笑容，廣垠如畫般的棉花田唯一的動態是農夫們正忙着采收，牧羊人趕着羊群走在田間小徑揚起小小的塵沙，紅色的拖車拉着剛采收的鮮紅蕃茄，全身包着黑色布幔的是婦女孤身走過。
下午經過濱臨愛琴海的現代化港口城市也是第三大城的伊斯麥（Izmir），它的歷史可追溯到公元前三千前。途經人潮洶涌的鬧區一邊是現代化的公寓，屋前矗立着綿延幾公里綠葉扶疏的樹木，另一邊是整潔浪漫的海邊人行步道。
下班的人們或慵懶地坐在石椅上望着愛琴海，讓海風輕吹帶走一天的疲憊。或擠在擁塞的公車站前，等着有些陳舊的公車載他們回到溫暖的家。猶如置身於歐洲的地中海渡假城市，大家直喊着可惜沒住在這里，只能望之興嘆。
皮制品是土耳其的特產，當然不免俗地到皮衣工廠參觀。店家先安排我們坐在戶外所搭的棚子，每人一杯土耳其特有的飲料apple tea，然後身材姣好的女郎穿起時髦的皮衣來段服裝秀，引起大家的購買欲再請我們入內血拼。
屋內各式各樣的皮衣加上金黃色的燈光讓人眼花撩亂，店員也黏着每位團員推薦各式皮衣，只要對某件皮衣多看了一眼他就會立即推銷，拿起計算器問我們心目中的價格多少？此地的皮質雖好但做工的瑕疵也多，就在這不是很明亮又店員黏人的服務下，常令遊客忘了檢查衣服或皮件是否有瑕疵，如扣子是否牢靠，缺件，口袋有否被縫住，衣角是否有破損等。
我是第一個買只殺到八折，團員們開始詢問已買的人殺到幾折，再以更低的價格喊出，折數越來越低…. 最後一個買的團員竟然殺到五折，一聽快瘋了！以後不能再第一個買了。
店家滿意地摸着滿滿的荷包再請我們喝啤酒和apple tea，大家起哄要剛買衣服的團員來場服裝秀，我也懷着被坑的心情被逼上場走秀。
第四天
一早來到艾弗索（Ephesus）的聖母瑪利亞之家（The house of virgin Mary）。耶穌死後聖約翰帶着聖母瑪利亞到這里度過余生也埋葬於此。據導遊說1890年一位德國修女根據夢中的指示而發現此地（怎麼又是德國人呢？）。
抵達時已有信徒在屋外虔誠地做禱告，濃密的樹蔭下有座磚造不起眼的小屋這就是聖母瑪利亞之家，屋內安靜肅穆，只有簡單的四盞白色蠟燭﹑鮮花﹑綠葉﹑聖經伴隨着聖母瑪利亞，聖地不在於裝潢之華麗，所謂山不在高有仙則靈。
外面有一聖泉據說可治百病，可是一看有好幾個水龍頭，不知那幾個才是真的？管它的，都喝總沒錯吧！
艾弗索是座背向山谷面向大海的古城，已有三千多年的歷史。在公元前十六到十一世紀時為希臘的殖民地，盛衰迭次，爾後在羅馬奧古斯都時代它更是亞洲的首都，快速地成為政經中心。但在三世紀下半葉時被野蠻人所洗劫與爭服，從此慢慢衰弱，到了黑暗的中古世紀淪落成一個小村莊，漸漸地被人們所遺忘。
在1869年這個曾經盛極一時的城市終於被挖掘出來重現世間。現在考古工程還在繼續，就如特洛伊一樣是新城建在舊城上面。倘若要挖掘舊城就必須毀壞上層的新城，有時為了現實的考量必須忍痛讓舊城長眠於地下。
一踏入千年之城，舉目所見是湛藍的天空下林立着灰白色的斷垣殘壁，其間夾雜身穿五顏六色衣服的觀光客，為此孤寂之城帶來顏色與人氣。此城占地極廣，主要遺跡分布在Curetes street，Marble road，Stadium road 和Harbour street ，遊客也依照這個路線依序參觀。導遊特別叮嚀記得帶水以及緊跟着他，別為了拍照而迷失在古城當起現代城民。先聽完他的講解再去拍照，不然照片洗出來都是石頭，搞不清這是那里的石塊…. 都長的差不多嘛，仔細想想也是，都是神廟澡堂商店劇院的廢墟。
這里的遊客相當多，從年輕的學生到銀發族皆有，反觀國內會到這種古跡參觀的人大都是有了年紀或對古文明有興趣的年輕人，而一般年輕人不是到美國日本不然東南亞的海島度假，甚少會想要看看很俗的古文明遺跡。反觀西方世界的年輕人除了到海島享受碧海藍天外，也會到歷史的古城體會文明的進展與沖擊。
古代的羅馬男人大都不需要工作，因有奴隶和女人代為工作，他們能做的是聊天﹑講八卦﹑批評政事﹑洗三溫暖和看戲等，所以城市的建構也依此為藍本，沿着大道有劇場﹑神殿﹑圖書館﹑店鋪﹑廣場﹑澡堂和妓院等。
沿着鋪設大理石板的大道兩旁矗立着一根根列柱及雕像，雖然都已損毀，但不難想象當時的豪華與富麗壯觀。
導遊帶領我們進入澡堂旁邊的房舍，靠着四周牆壁有大理石所制的長椅，上面每隔一定的距離有個坑洞，只見一群老外坐在上面拍照。導遊笑着問我們這些有何用途？團員們開始猜謎，沒一個猜中，最後公布答案這里是公共廁所，那些坑洞是古代的坐式馬桶，天呀！導遊繼續講解，因為底下有水在流動，會把穢物帶走就不會覺得臭，而且洞穴很深不會濺到屁屁。夏天光着屁股坐在大理石上是很清涼，但冬天時那可不好受了，故先由奴隶坐在石上，等位子暖和後再請主人上坐就不會覺得冷了，所以呀，可以一邊拉一邊聊天，唉天才呀！
信步走下斜坡，一棟乳白色壯麗的二層樓圓柱建築物拔地而起。古城除了圓型劇場保存較完整外就屬圖書館了。圖書館（Thelibrary of Celsus）雖然只留存建築物的正面於世，但不掩其風華宏麗。其建於公元135年。爬上阶梯有代表公平﹑美德等四尊雕像，雖隔千年，其臉部頭發服飾的雕刻細緻和栩栩如生不禁贊嘆古人工藝之高超。當時藏書是將書籍卷成圓筒狀並隔離放置於壁瓮里，以防潮濕。在圖書館的北面及南側各有一塊分別用拉丁文及希臘文所寫的碑銘，記載着Clesus及他的兒子Aquila的事跡。
至於圖書館旁邊當然就是妓院囉，而且還有信道相連。雖然乍聽之下有點離譜，但站在羅馬男人的立場仔細想想,就知道個中奧妙了。古羅馬男人就借着上圖書館之名，行嫖妓之實，哈天才呀！
走在Marble street 導遊召集團員指着地上的雕畫，一只左腳印一個半身女子一颗心還有一個長方型，問大家是什麼意思？一陣猜謎後還是沒人答對，答案是這個圖騰是最古老的廣告招牌，指出從劇院到妓院的方向，循着這個方向，只要付錢就可以得到這位女子的芳心，也是古代的路標。太酷了！
Marble street的盡頭是great theater，建於公元一世紀左右，有三段觀眾席，每段有二十二排，是可容納兩萬五千人壯觀雄偉的大劇場，也是艾弗索的重要藝術傑作之一。
途經一個小鎮，司機放慢速度讓我們欣賞另一車道的景象，是穿著藍色制服的小學生打鼓遊行為國慶日做預演。仔細一瞧他們可愛的臉龐有着比歐美小孩更鮮明的輪廓，又多了點自然的童真與無邪，這才是比美麗的外表更難能可貴的。
這幾天的旅程都是在土耳其的沿海地區打轉，現在要深入內地，到今天最後一個重頭戲是棉堡。途中導遊特別請司機駛入鄉間，黃土的道路旁，新建的房宇夾雜在簡陋的土房堆里，內部的擺設也是乏善可陳。
跟很多開發中國家一樣，鄉村的年輕人向往大城市的賺錢遊戲，攢了些錢就回到老家蓋棟新房榮耀鄉里，也算是衣錦還鄉吧。男人大都聚在路邊或窩在茶館里聊天，女人則在田里或家里賣力地工作。小孩子看到我們很高興地沿路追着巴士揮手說bye bye…在鄉村只有小學，要念中學就必須離鄉來到大城市。
在高原的鄉野間九彎十八拐，遠方棕色的山脈點綴着幾株蒼翠的樹木。倏忽像棉絮般的梯田擺脫單調的景色浮現眼前，棉堡到了。棉堡（Pamukkale）是因溫泉流過石灰岩，岩石經過長期的歲月侵蝕成為白色的梯田，如朵朵棉花般營造出神奇的效果，尤其是夕陽西下，雪白的山，清澄的水，再抹上粉嫩橘紅的夕照，如此柔和諧調加上壯麗的奇景，也只有大自然這位藝術大師才能創造出這鬼斧神工的傑作。
許多書籍搜括眾多形容詞來描繪此地，一邊閱讀一邊感嘆，一颗心已飛到棉堡。但此刻卻很失望，棉絮般的顏色已經變黃了，因為上遊建了兩間溫泉旅館截去大部份的水量使流經石灰岩的水流減少，加上空氣污染以及過多的遊客，使雪白變成黑黃。有些地方還是要趁早去，現代文明會破壞了原味，現代文明帶給一些落後國家或古國是好還是壞呢？
卷起褲管，穿上拖鞋，踏上堅硬的棉花，沉浸溫暖的泉水，重新體會這特殊的美景。有些老外穿起泳裝試圖把臃腫的身軀浸在淺淺的溫泉里，當然是無法如願以償，只好在池水里翻滾想讓泉水沾濕每寸肌膚，看的令人忍不住發俊。其實走在上面也不是如想象中的浪漫，處處要小心避免滑倒，細小尖銳的砂礪，滑溜的石灰石，一不留神隨時都有四腳朝天的可能。
拿起相機想拍下如書中照片的美景，爬下攀上四處找景，就是沒有一處是如棉絮般的雪白唉。為什麼呢？我到底是來旅行還是拍照呢？經常因為找不到想拍的畫面而生闷氣，把原本愉悅的心情破壞怠盡，似乎要改變一下自己的心態吧。
此地自古以來即是溫泉療養聖地，因此附近也衍生出一座建於公元前二世紀的古城（Hierapolis）。公元17年曾因大地震而被夷為平地，但又很快地重建。現今還留存着公元2世紀所建保存完整可容納25000人的羅馬劇場（現今還在使用中），和綿延兩公里長的石墓群（樣式有棺木型及房屋型等）遺跡。可惜黑暗迅速地吞噬大地，只能利用微弱的光線看幾座房屋式的墳墓。
早點到棉堡可以參觀這座古城，卻無法欣賞夕陽西照的美景; 晚點來可以贊嘆景色，卻無法到古城，世事無法十全十美也。最重要的是干嘛穿這雙淺底的拖鞋，走在石子路上腳底好刺痛呀！
來自世界各國的遊客除了被這夢幻的奇景所吸引不惜遠道而來，另一方面也是想泡泡盛名的溫泉。山腳下的飯店就把泉水引入旅館讓房客可以盡情泡澡，不用在山頂的那兩間獨占旅館跟一大群人擠在擁塞的浴池里泡別人洗過的回鍋水。
回到飯店想洗個道地的土耳其浴，以前看繞着地球跑節目介紹著名的土耳其浴，看着記者被戳打拍擊捏掐被虐待的很爽，一群人也興緻勃勃地想被虐待一番，幾經詢問後答案是沒開，什麼嘛！只好退而求其次在房子的浴缸泡溫泉澡也不錯。有時在旅行途中如何跳脫失望，找尋另一件開心的事也是很重要的。旅遊不就是要愉悅自己，才能享受異國的一景一物嗎？
在飯店的餐廳用餐時還有現場演唱，只可惜是唱英文歌曲不是土耳其歌。此時一位小朋友竟然跑到歌手前面隨着音樂扭臀擺腰，所有客人被小朋友可愛的舞姿逗樂了，不時傳來轟堂笑聲及掌聲，忘了這個節目是要聽歌而不是看小朋友的客串表演。
飯後沒事做大伙又約好去跳舞，沒想到一進去只有DJ一個人在享受音樂的快感，只好轉移陣地到酒吧喝酒聊天。隔壁桌是位東方面孔的女士，一聽到我們講國語就過來跟我們闲聊，原來她是新加坡人。聊天中她說起為什麼會來土耳其旅行，在新加坡只剩她一人，兒女都在國外，前陣子才到美國看兒子，然後又去北歐旅遊再到德國看女兒，最後經由女兒安排參加德國的旅行團來此。有些人也許會很羨慕，但從她的表情和語氣卻是種無奈，只能靠旅遊來殺時間，年紀大了想要過安定的日子，卻又無人能陪伴，只好把異國的旅館當成是家，這樣算是幸福嗎？
結帳時要來帳單一瞧，只是一張寫着總額的紙張，怎麼會是這樣的價格呢？根本就是亂寫。經團員大姐大要服務生重新算錢，他才乖乖地拿出收據，很差勁…想把我們當冤大頭宰呀！
初秋的晨曦尚未灑入這片大地，帶着幾許涼意及疲憊來到中正機場。現今一到連續假期國人都往國外跑，不願留在國內忍受塞車之苦。
而我呢？為什麼要去土耳其？是想體會跟歐洲回然不同的回教文化吧，不然所見所聞所思皆以歐洲文化為基礎，容易造成思維的封閉與狹隘，無法開闊自己的視野。旅遊的目的為何？是shopping﹑休闲﹑度假﹑浪漫﹑欣賞﹑享受﹑或是領略不同的文化習俗？有些遊客只知道出國，離開台灣就好，卻忘了此行能帶給自己怎麼樣的收獲。一張白紙出門，一張白紙回來。或者是帶着無法再添入一滴水的心靈杯子出門，到了國外批東評西再懷着一肚子氣回來。出國那麼多次發覺有很多團員皆是如此，為他們可惜呀。
我們搭乘馬來西亞航空，經吉隆坡﹑杜拜轉機，直飛土耳其。
第二天
清晨抵達目的地伊斯坦堡。在機場換了三百美元一下子成了千萬富翁，好有成就感呀！數着鈔票後面的零比義大利里拉還夸張！事後才知美元換太多了，在土耳其美元比土耳其里拉更受歡迎（因為通貨膨脹的關系）。往後的日子我成了銀行，團員買東西我付里拉給店員，他們再付美元給我，幫我消耗里拉，因此我的外號叫銀行，一聽到有人喊着銀行…哈！付錢的時間到了。
步出機場溫度九度，伸個懶腰深深吸了一口氣，空氣好清新。台灣是秋天的涼意，馬來西亞是夏天的炎熱，土耳其猶如冬天的寒流，一天當中經歷三種截然不同的氣候，有如洗三溫暖般。
當地導遊是個高瘦的年輕帥哥，我們上車後他送給每位小姐一朵玫瑰花，旅遊資料，地圖等相當賣力的講解，也只有參加單國的旅行團才能享受這全程的專業解說服務。
第一個景點是到海邊的大飯店吃早餐，在裝飾着希臘時期白色高聳列柱的餐廳吃着豐盛早餐，一邊看着大海從睡夢中蘇醒，欣賞土耳其深秋的旭日，溫暖我們這群長途跋涉遊子的心靈，也為土耳其古文明之旅浪漫地揭開序幕。
四周的景物漸漸清晰地浮現在眼前，我們也踏上旅途開始長途拉車。沿着大理石海（Marmara）前往土耳其歐亞交接的另一端達達尼爾海峽，搭渡輪從歐洲到亞洲，路程約五~六小時。
陰彤的天氣把大地染成單調的顏色，過往的商船取代綿延的車陣伴我們走過這段路程，沿途道路坑坑洞洞一路顛簸，泥牆紅瓦的房子掩不住颓圮之態。曾令歐洲聞之色變橫跨歐亞非三洲的鄂圖曼帝國現今竟然變成此等模樣，令人不勝噓唏。古今中外的帝國不也都是如此，盛極必衰，而能再站起來的國家也是寥寥無幾，要恢復以往的榮耀必須靠全民的努力，而不是單靠一位民族英雄就能達成。而且在十八﹑十九世紀受到歐洲列強侵略的國家，到了二十世紀雖然都已成為完整的獨立體，但好象都一蹶不振，如土耳其印度埃及等古國，那歐洲不就像是瘟神了嗎？只要被它一沾染就厄運難逃也。
在搖晃中到達渡輪口，導遊一瞧還有時間還特地帶我們到一次大戰紀念碑。這里是第一次世界大戰紐澳聯軍（號稱日不落帝國的英軍為了保持高雅的紳士氣質，不願在第一線與異教徒廝殺，就派她的殖民地紐西蘭及澳洲軍隊在前線沖鋒陷陣）與土耳其帝國發生慘烈戰爭的地方。戰後落敗的土耳其敬佩紐澳聯軍的英勇，不因對方是敵軍，還是為雙方陣亡將士建立紀念碑祈禱之。所謂的異教徒比虛偽的紳士還來的有人性。
一座高聳ㄇ字型石塔屹立於海邊，只有幾株樹木及炮台靜靜地伴隨着英靈，在寒風中更覺孤寂。世人只曉得戰後建塔來紀念，卻忘了這些無名英雄的犧牲只為了少數人的權利欲望，歷史就這樣一再重演。
來到渡輪口，寧靜的空氣中傳來鼎沸的人聲與魚腥味，是小販們叫賣的要喝聲，籃子裝着剛捕獲的魚貨和淋上新鮮檸檬的烤魚。小鎮的中心矗立着細長如箭般刺入天際的高塔與圓頂，這是清真寺。土耳其跟歐洲一樣城鄉不管大小都有個宗教中心，只不過是用清真寺來取代異教的教堂，這樣說來到底誰才是異教徒呢？
整輛巴士開上擁擠的渡輪，信步來到上層的甲板體驗從歐洲到亞洲的滋味。倏然頓覺”歐亞的交界點”或”臨界點”，”從亞洲走過歐州”，這根本就是旅遊界想出來的行銷名詞。假如當時劃分歐亞界線的專家把邊線往上挪或往下移，那土耳其就不重要嗎？這里就沒觀光價值嗎？人們就這樣被虛擬的詞句所着迷。
船上也不時傳來叫賣聲，小販還是一樣多，而且都喊價美元，我干嘛換那麼多土耳其里拉呀！現在後悔也來不及了。這里是黑海通往地中海的門戶，船只往來頻繁，鳴笛超船，橫沖直撞，看的心驚肉跳。
約半小時後到達對岸亞洲的Canakkale吃第一頓土耳其餐--烤魚，在食物的記憶中這還不覺得奇特。餐廳外面即是人行步道，宮廷式街燈一字排開，五六層的公寓傍山而建，有着南歐的味道，雖沒那份高雅與精緻，但卻少了人聲鼎沸，更顯得質朴與羅漫蒂克。
土耳其人不知是民族性還是宗教的關系比較保守害羞，而且不喜歡被拍照，看到不錯的畫面只能立即抓起相機偷拍。也許這里是沿海的城市比較西化，年輕女性是時下的流行打扮，不像在馬來西亞信仰回教的女子必須用頭巾包住會讓男人引起邪念的秀發。
續往特洛伊（Troy）一個充滿神話與傳說的古城，也是木馬屠城記的發生地。十九世紀一位德國考古學家從小就聽他父親講荷馬的史詩伊里亞德（Iliad），對詩中的特洛伊充滿無限遐想，長大後立志要找出這個不知是否曾經存在過的古城來驗證荷馬的史詩。經過查詢古書和當地探訪，他終於讓古城重見天日，但也破壞了它，因為他為了讓古城的”財寶”早日出土落袋為安，而使用炸藥來加速挖掘工程，功過難斷呀？
此地共堆積了九層的遺跡，新城就建在舊城上面，一層一層隨着歲月堆棧上去，現今只能用建築式樣和材料來判斷它的年代。第一層推斷約在公元前三千年，現今僅存個防御構造。後來幾次構城都毀於大火及地震。第七層即是在Iliad中所描繪的傳說之城特洛伊（1200-1100B.C）。最上層則是希臘羅馬時代所建的衛城，因處高地可達易守難攻之效。於五世紀時此城消失於歷史的洪流中。
一入城區首先映入眼簾的是五層樓高的木馬，有這麼好的背景團員們當然不放過，個個爬進木馬再探出個小頭拍張到此一遊。
初看此地東一堆石頭，西一堆亂石，聽着導遊的介紹只能發揮高度的想象力，這幾塊石頭圍起的地方當時是何用途﹑原本是長的什麼樣子等。不像龐貝還有粗略甚至完整的結構可欣賞想象。
有些人站在高崗上幻像月黑風高時，希臘城邦受女神獻計，如何詐降欺瞞爭戰十年的敵軍將木馬運入城內，在敵人狂歡作樂酒酣耳熱之際，破馬肚屠敵軍。我情願觀看感嘆數千年前的建築工藝，要想象這些，窩在家里買本書琢磨字句情節，閉上雙眼天馬行空地飛奔到古代即可，干嘛大老遠來這里呀！
前往今晚的歇腳處Ayvalik，沿途土黃色的大地遍植橄欖樹和棉花田，房舍很像西班牙與義大利南部鄉村朴素的建築。離開了大馬路拐進鄉間，黃土飛揚取代了柏油路，破舊的屋宇只有土牆與危傾的屋頂，往內一瞧沒幾樣家俱相當簡陋。偶見小孩老人衣着粗陋地揮舞着木條驅趕着羊群。原來是導遊特地要司機把巴士開進鄉村，讓我們能更深一層認識土耳其。
晚餐就在位於海邊的飯店里享用，終於嘗到聞名的土耳其菜，只不過一半以上不知其為何物？
第三天
起個大清早漫步於飯店的庭院，金色陽光灑在蒼綠的橄欖樹，白牆紅頂的別墅一列列濱海而建，與昨天下午所見殘破的光景回然不同。盡職的導遊見我們各個准時又好學，特地請司機繞了一圈帶我們去魔鬼阶梯參觀。它是在一座可遠眺大海的山丘上，當地人用白布甚至塑膠袋綁在樹枝上來祈福，讓它們隨風飄揚如同西藏的經幡一樣。
貝加蒙（Pergamum），是座濱臨愛琴海的典型土耳其小鎮。公元前三世紀在Eumenes二世的統治下，在經濟科學藝術和文化上綻放出崇高的光輝聞名於世，可與當時埃及的亞歷山大相抗衡。
其圖書館的藏書規模不輸亞歷山大的圖書館，因此埃及為之嫉妒，禁止紙草出口至此（當時是用紙草來書寫的），故貝加蒙自行發明了羊皮紙來替代，從此廣泛流傳於歐洲，因禍得福。但現今的圖書館只剩幾根象征性的柱子和地基，較完整建築只剩下神廟，但也只存長廊的大理石柱子，雖已颓圮但其線條之流順，屋檐雕刻之細緻，仍不掩其光彩。
原本最大最完整的宙斯神廟在十九世紀被德國人整座搬到柏林，不知是保護古跡還是盜取古跡?（在柏林貝加蒙博物館看到時，其完整和精緻，令人震攝贊嘆！）而只留下一堆黃土給土耳其。導遊一講到此處悲憤之情表露無遺，也許這就是一些文明古國的悲劇，中國﹑埃及﹑希臘﹑印度何嘗不也如此，有多少珍貴的國寶被偷拐搶騙流至歐美的博物館呢？這樣說來那些博物館不就成了”贓物館”了嗎？
在希臘羅馬時代此為衛城，簡單的分辨這兩個時期可由城牆來辨別，用石頭架構的是希臘時代;石與磚之間用火山灰黏合的是羅馬人所建。
希臘人建造劇場的功力不及羅馬人，只能利用山坡當牆而建。從可容納數萬人的圓形劇場頂端往下望去可以鳥瞰整個平原，這麼說來古代要來此看表演的觀眾可不能有懼高症，戲還沒看完就兩眼昏花﹑兩腳發軟了，因為站在上面的我正是如此。這時有位團員跑到中心舞台高歌一曲，在上面的我們聽的一清二楚，回音效果雖隔數千年仍舊不變。
驅車來到藥神廟（獻給藥神Asklepios），它與前者不同的是建在平原上而不是山丘。它也是座醫學中心，內有神廟﹑圖書館﹑醫院﹑劇場等，但也只剩殘壁孤柱而已。其三溫暖的設計與龐貝相似，壁內為中空，熱水一直在空隙中流動以保持熱度，冷空氣下降在地板凝成為水，再流到隔壁的冷水池，為一循環水池。
醫院有一條地下隧道讓病人在里面走動，醫師和護理師在地面說話，讓病人造成假象以為神或天使在對他們說話，是屬於心理療法的一種。
附近有一口泉據說喝了會年輕十歲，不知是真是假？大伙先喝了再說。
中午在餐廳二樓的陽台吃飯，理應蠻有氣氛才對，結果卻是黃沙漫漫。使用餐廳的廁所也要給錢，殺千刀的！
飯後到隔壁的商店瞧瞧，一進門店家看我們是東方面孔就說打七折，團員們你看我我瞧你，還沒看東西就打七折怪哉？還是算了。
出來時見到對街有兩位牧羊人願意讓我們拍照，趕緊拿起相機照呀，事後卻索價1美元，什麼嘛！在土耳其還是不要隨便亂拍，要嘛就偷拍，只要不被發現。雖然有些不悅，但鄉村的景緻吸引了我的視線，三三兩兩背着扁平書包的小學生露出天真無邪可愛的笑容，廣垠如畫般的棉花田唯一的動態是農夫們正忙着采收，牧羊人趕着羊群走在田間小徑揚起小小的塵沙，紅色的拖車拉着剛采收的鮮紅蕃茄，全身包着黑色布幔的是婦女孤身走過。
下午經過濱臨愛琴海的現代化港口城市也是第三大城的伊斯麥（Izmir），它的歷史可追溯到公元前三千前。途經人潮洶涌的鬧區一邊是現代化的公寓，屋前矗立着綿延幾公里綠葉扶疏的樹木，另一邊是整潔浪漫的海邊人行步道。
下班的人們或慵懶地坐在石椅上望着愛琴海，讓海風輕吹帶走一天的疲憊。或擠在擁塞的公車站前，等着有些陳舊的公車載他們回到溫暖的家。猶如置身於歐洲的地中海渡假城市，大家直喊着可惜沒住在這里，只能望之興嘆。
皮制品是土耳其的特產，當然不免俗地到皮衣工廠參觀。店家先安排我們坐在戶外所搭的棚子，每人一杯土耳其特有的飲料apple tea，然後身材姣好的女郎穿起時髦的皮衣來段服裝秀，引起大家的購買欲再請我們入內血拼。
屋內各式各樣的皮衣加上金黃色的燈光讓人眼花撩亂，店員也黏着每位團員推薦各式皮衣，只要對某件皮衣多看了一眼他就會立即推銷，拿起計算器問我們心目中的價格多少？此地的皮質雖好但做工的瑕疵也多，就在這不是很明亮又店員黏人的服務下，常令遊客忘了檢查衣服或皮件是否有瑕疵，如扣子是否牢靠，缺件，口袋有否被縫住，衣角是否有破損等。
我是第一個買只殺到八折，團員們開始詢問已買的人殺到幾折，再以更低的價格喊出，折數越來越低…. 最後一個買的團員竟然殺到五折，一聽快瘋了！以後不能再第一個買了。
店家滿意地摸着滿滿的荷包再請我們喝啤酒和apple tea，大家起哄要剛買衣服的團員來場服裝秀，我也懷着被坑的心情被逼上場走秀。
第四天
一早來到艾弗索（Ephesus）的聖母瑪利亞之家（The house of virgin Mary）。耶穌死後聖約翰帶着聖母瑪利亞到這里度過余生也埋葬於此。據導遊說1890年一位德國修女根據夢中的指示而發現此地（怎麼又是德國人呢？）。
抵達時已有信徒在屋外虔誠地做禱告，濃密的樹蔭下有座磚造不起眼的小屋這就是聖母瑪利亞之家，屋內安靜肅穆，只有簡單的四盞白色蠟燭﹑鮮花﹑綠葉﹑聖經伴隨着聖母瑪利亞，聖地不在於裝潢之華麗，所謂山不在高有仙則靈。
外面有一聖泉據說可治百病，可是一看有好幾個水龍頭，不知那幾個才是真的？管它的，都喝總沒錯吧！
艾弗索是座背向山谷面向大海的古城，已有三千多年的歷史。在公元前十六到十一世紀時為希臘的殖民地，盛衰迭次，爾後在羅馬奧古斯都時代它更是亞洲的首都，快速地成為政經中心。但在三世紀下半葉時被野蠻人所洗劫與爭服，從此慢慢衰弱，到了黑暗的中古世紀淪落成一個小村莊，漸漸地被人們所遺忘。
在1869年這個曾經盛極一時的城市終於被挖掘出來重現世間。現在考古工程還在繼續，就如特洛伊一樣是新城建在舊城上面。倘若要挖掘舊城就必須毀壞上層的新城，有時為了現實的考量必須忍痛讓舊城長眠於地下。
一踏入千年之城，舉目所見是湛藍的天空下林立着灰白色的斷垣殘壁，其間夾雜身穿五顏六色衣服的觀光客，為此孤寂之城帶來顏色與人氣。此城占地極廣，主要遺跡分布在Curetes street，Marble road，Stadium road 和Harbour street ，遊客也依照這個路線依序參觀。導遊特別叮嚀記得帶水以及緊跟着他，別為了拍照而迷失在古城當起現代城民。先聽完他的講解再去拍照，不然照片洗出來都是石頭，搞不清這是那里的石塊…. 都長的差不多嘛，仔細想想也是，都是神廟澡堂商店劇院的廢墟。
這里的遊客相當多，從年輕的學生到銀發族皆有，反觀國內會到這種古跡參觀的人大都是有了年紀或對古文明有興趣的年輕人，而一般年輕人不是到美國日本不然東南亞的海島度假，甚少會想要看看很俗的古文明遺跡。反觀西方世界的年輕人除了到海島享受碧海藍天外，也會到歷史的古城體會文明的進展與沖擊。
古代的羅馬男人大都不需要工作，因有奴隶和女人代為工作，他們能做的是聊天﹑講八卦﹑批評政事﹑洗三溫暖和看戲等，所以城市的建構也依此為藍本，沿着大道有劇場﹑神殿﹑圖書館﹑店鋪﹑廣場﹑澡堂和妓院等。
沿着鋪設大理石板的大道兩旁矗立着一根根列柱及雕像，雖然都已損毀，但不難想象當時的豪華與富麗壯觀。
導遊帶領我們進入澡堂旁邊的房舍，靠着四周牆壁有大理石所制的長椅，上面每隔一定的距離有個坑洞，只見一群老外坐在上面拍照。導遊笑着問我們這些有何用途？團員們開始猜謎，沒一個猜中，最後公布答案這里是公共廁所，那些坑洞是古代的坐式馬桶，天呀！導遊繼續講解，因為底下有水在流動，會把穢物帶走就不會覺得臭，而且洞穴很深不會濺到屁屁。夏天光着屁股坐在大理石上是很清涼，但冬天時那可不好受了，故先由奴隶坐在石上，等位子暖和後再請主人上坐就不會覺得冷了，所以呀，可以一邊拉一邊聊天，唉天才呀！
信步走下斜坡，一棟乳白色壯麗的二層樓圓柱建築物拔地而起。古城除了圓型劇場保存較完整外就屬圖書館了。圖書館（Thelibrary of Celsus）雖然只留存建築物的正面於世，但不掩其風華宏麗。其建於公元135年。爬上阶梯有代表公平﹑美德等四尊雕像，雖隔千年，其臉部頭發服飾的雕刻細緻和栩栩如生不禁贊嘆古人工藝之高超。當時藏書是將書籍卷成圓筒狀並隔離放置於壁瓮里，以防潮濕。在圖書館的北面及南側各有一塊分別用拉丁文及希臘文所寫的碑銘，記載着Clesus及他的兒子Aquila的事跡。
至於圖書館旁邊當然就是妓院囉，而且還有信道相連。雖然乍聽之下有點離譜，但站在羅馬男人的立場仔細想想,就知道個中奧妙了。古羅馬男人就借着上圖書館之名，行嫖妓之實，哈天才呀！
走在Marble street 導遊召集團員指着地上的雕畫，一只左腳印一個半身女子一颗心還有一個長方型，問大家是什麼意思？一陣猜謎後還是沒人答對，答案是這個圖騰是最古老的廣告招牌，指出從劇院到妓院的方向，循着這個方向，只要付錢就可以得到這位女子的芳心，也是古代的路標。太酷了！
Marble street的盡頭是great theater，建於公元一世紀左右，有三段觀眾席，每段有二十二排，是可容納兩萬五千人壯觀雄偉的大劇場，也是艾弗索的重要藝術傑作之一。
途經一個小鎮，司機放慢速度讓我們欣賞另一車道的景象，是穿著藍色制服的小學生打鼓遊行為國慶日做預演。仔細一瞧他們可愛的臉龐有着比歐美小孩更鮮明的輪廓，又多了點自然的童真與無邪，這才是比美麗的外表更難能可貴的。
這幾天的旅程都是在土耳其的沿海地區打轉，現在要深入內地，到今天最後一個重頭戲是棉堡。途中導遊特別請司機駛入鄉間，黃土的道路旁，新建的房宇夾雜在簡陋的土房堆里，內部的擺設也是乏善可陳。
跟很多開發中國家一樣，鄉村的年輕人向往大城市的賺錢遊戲，攢了些錢就回到老家蓋棟新房榮耀鄉里，也算是衣錦還鄉吧。男人大都聚在路邊或窩在茶館里聊天，女人則在田里或家里賣力地工作。小孩子看到我們很高興地沿路追着巴士揮手說bye bye…在鄉村只有小學，要念中學就必須離鄉來到大城市。
在高原的鄉野間九彎十八拐，遠方棕色的山脈點綴着幾株蒼翠的樹木。倏忽像棉絮般的梯田擺脫單調的景色浮現眼前，棉堡到了。棉堡（Pamukkale）是因溫泉流過石灰岩，岩石經過長期的歲月侵蝕成為白色的梯田，如朵朵棉花般營造出神奇的效果，尤其是夕陽西下，雪白的山，清澄的水，再抹上粉嫩橘紅的夕照，如此柔和諧調加上壯麗的奇景，也只有大自然這位藝術大師才能創造出這鬼斧神工的傑作。
許多書籍搜括眾多形容詞來描繪此地，一邊閱讀一邊感嘆，一颗心已飛到棉堡。但此刻卻很失望，棉絮般的顏色已經變黃了，因為上遊建了兩間溫泉旅館截去大部份的水量使流經石灰岩的水流減少，加上空氣污染以及過多的遊客，使雪白變成黑黃。有些地方還是要趁早去，現代文明會破壞了原味，現代文明帶給一些落後國家或古國是好還是壞呢？
卷起褲管，穿上拖鞋，踏上堅硬的棉花，沉浸溫暖的泉水，重新體會這特殊的美景。有些老外穿起泳裝試圖把臃腫的身軀浸在淺淺的溫泉里，當然是無法如願以償，只好在池水里翻滾想讓泉水沾濕每寸肌膚，看的令人忍不住發俊。其實走在上面也不是如想象中的浪漫，處處要小心避免滑倒，細小尖銳的砂礪，滑溜的石灰石，一不留神隨時都有四腳朝天的可能。
拿起相機想拍下如書中照片的美景，爬下攀上四處找景，就是沒有一處是如棉絮般的雪白唉。為什麼呢？我到底是來旅行還是拍照呢？經常因為找不到想拍的畫面而生闷氣，把原本愉悅的心情破壞怠盡，似乎要改變一下自己的心態吧。
此地自古以來即是溫泉療養聖地，因此附近也衍生出一座建於公元前二世紀的古城（Hierapolis）。公元17年曾因大地震而被夷為平地，但又很快地重建。現今還留存着公元2世紀所建保存完整可容納25000人的羅馬劇場（現今還在使用中），和綿延兩公里長的石墓群（樣式有棺木型及房屋型等）遺跡。可惜黑暗迅速地吞噬大地，只能利用微弱的光線看幾座房屋式的墳墓。
早點到棉堡可以參觀這座古城，卻無法欣賞夕陽西照的美景; 晚點來可以贊嘆景色，卻無法到古城，世事無法十全十美也。最重要的是干嘛穿這雙淺底的拖鞋，走在石子路上腳底好刺痛呀！
來自世界各國的遊客除了被這夢幻的奇景所吸引不惜遠道而來，另一方面也是想泡泡盛名的溫泉。山腳下的飯店就把泉水引入旅館讓房客可以盡情泡澡，不用在山頂的那兩間獨占旅館跟一大群人擠在擁塞的浴池里泡別人洗過的回鍋水。
回到飯店想洗個道地的土耳其浴，以前看繞着地球跑節目介紹著名的土耳其浴，看着記者被戳打拍擊捏掐被虐待的很爽，一群人也興緻勃勃地想被虐待一番，幾經詢問後答案是沒開，什麼嘛！只好退而求其次在房子的浴缸泡溫泉澡也不錯。有時在旅行途中如何跳脫失望，找尋另一件開心的事也是很重要的。旅遊不就是要愉悅自己，才能享受異國的一景一物嗎？
在飯店的餐廳用餐時還有現場演唱，只可惜是唱英文歌曲不是土耳其歌。此時一位小朋友竟然跑到歌手前面隨着音樂扭臀擺腰，所有客人被小朋友可愛的舞姿逗樂了，不時傳來轟堂笑聲及掌聲，忘了這個節目是要聽歌而不是看小朋友的客串表演。
飯後沒事做大伙又約好去跳舞，沒想到一進去只有DJ一個人在享受音樂的快感，只好轉移陣地到酒吧喝酒聊天。隔壁桌是位東方面孔的女士，一聽到我們講國語就過來跟我們闲聊，原來她是新加坡人。聊天中她說起為什麼會來土耳其旅行，在新加坡只剩她一人，兒女都在國外，前陣子才到美國看兒子，然後又去北歐旅遊再到德國看女兒，最後經由女兒安排參加德國的旅行團來此。有些人也許會很羨慕，但從她的表情和語氣卻是種無奈，只能靠旅遊來殺時間，年紀大了想要過安定的日子，卻又無人能陪伴，只好把異國的旅館當成是家，這樣算是幸福嗎？
結帳時要來帳單一瞧，只是一張寫着總額的紙張，怎麼會是這樣的價格呢？根本就是亂寫。經團員大姐大要服務生重新算錢，他才乖乖地拿出收據，很差勁…想把我們當冤大頭宰呀！
