我看阿姆斯特丹
昨夜睡得很晚，早餐後從比利時首都布魯塞爾出發，一上車就瞌睡起來，約摸半個小時後，我睡眼惺忪地問司機戈瓦拉，“到什麼地方了？”回答說，已經進入了荷蘭境內。
真想不到，打個盹的工夫就到了另一個國家。沒有國境線，沒有海關，沒有人檢查護照，也沒有收費站。
高速公路兩旁是廣袤的田野，一群群的花斑牛在低頭吃草或悠闲漫步。或遠或近，不時見到形態各異的風車在緩緩地迎風轉動。是我們在電視或明信片上經常見到的那種典型的荷蘭風光。
最搶眼的是綠野中大片大片的黃燦燦的向日葵。向日葵在歐洲是主要的油料作物，像小麥、水稻一樣大面積種植。它與我國園植的向日葵不同，杆矮而葵花大，遠遠望去看不到綠葉，只見金黃一片，耀眼奪目。戈瓦拉不失時機地說，這就是荷蘭繪畫大師凡·高的藝術溫床。
荷蘭是個依靠堤壩和沙丘大量圍海造田的國家。38％的國土低於海平面。十九世紀遺留下來用於抽干窪地積水的動力風車和適於水濕地行走的尖木鞋，加上遍地開放的郁金香花，成了荷蘭的象征，也成了荷蘭旅遊業的標志。
進入阿姆斯特丹市區，只見河網交叉，橋梁縱橫。90多個島嶼和600多座橋梁組成了這個城市。
我們在阿姆斯特丹的第一個旅遊項目就是乘船遊覽古運河。這個城市像俄羅斯的聖彼得堡，義大利的威尼斯，中國的蘇州一樣，以橋著稱，但阿姆斯特爾古運河上的眾多的吊橋卻獨領風骚，它們雖然結構不同，形態各異，但中段都可以自由開合，以便船只通過。
運河兩岸的建築雖然不能與巴黎塞納河兩岸的建築相比，但卻另有一番情趣。這些建築幾乎都是三四層的老樓，清一色的褐色牆面，白色油漆勾勒門窗，整齊劃一，清新典雅，給人以潔淨安謐的感覺。最獨特的是每座樓房的正中頂部都伸出一截一米多長的臂狀鐵鈎。中央電視台曾以此制作過“正大綜藝”節目中的“猜猜看”，答案是樓內通道狹窄，搬運家具什物困難，而窗戶卻開得寬大，這鐵鈎就是為了從窗戶吊運什物用的。
運河兩側常常見到一些以船為屋的水上人家。這些船屋不是家境困難者的陋室，而是富裕人家的豪宅。船屋內寬敞明亮，裝修豪華，沙發地毯，書櫃櫥具，家用電器，一應俱全。瀕水而居，冬暖夏涼，空氣濕潤，清淨爽潔。入夜，燈火斕姍，波光粼粼，極富情趣。但是，船屋造價昂貴，租用運河水段費用不菲，供電供水，污物處理，都不是一般市民所能承受得了的。
阿姆斯特丹的繁華區位於市政廣場周圍。這里商店林立，世界各國的名品都集中在這里。特別值得一提的是，每家商店的櫥窗都是一個小型的藝術博物館。裝潢別緻不說，單就陳列品而言，可以說是世界一流的。它不是簡單地擺放着賣品，而是將賣品進行藝術處理，而且只是整體藝術結構的一部分。雕塑、繪畫、插花才是主體。這里當然都少不了倫勃朗和凡·高名作的仿制品。
在市政廣場上，最讓人駐足流連的不是市政廳大樓，不是五彩噴泉，不是成群的鴿子，而是真假難辯的人體藝術。他們有的裝扮成各種古典文學名著中的人物，有的模仿成著名雕塑，長時間一動不動，連眼皮也不眨一下。如果不是他們向施以錢幣的遊客頜首緻謝，你無論如何都看不出那是活人裝扮的。圍觀者最多的還是一個裝扮成凡·高、手握調色盤的藝術家。他之所以受寵，自然是因為凡·高足足影響了世界畫壇一百多年，造成了一個沒有凡·高的凡·高時代。
據說，凡·高畫畫很晚，起筆時已近30歲，而到37歲時就悠然下世了。他像流星一闪即逝，但卻照亮了以後幾個世紀。凡·高活着的時候，充其量是一個業余畫家，生活得糟糕而淒慘，甚至到了割耳朵的地步。他是那個時代的“雨人”。生活中的他幾近白痴，留下許多笑料話柄，但是，或許只有到了這種境界上，他才能聽到上帝的聲音。這讓我想起田野里的向日葵，想起“麥田里的守望者”。他就是那位虔誠、熾烈、農民般朴實的畫中人。他不惜用生命去澆灌大自然，燃燒自己脆弱的神經去換取一片面包；用他那不幸的一生為他的祖國——荷蘭贏得了空前的尊嚴，取走了世界藝術上幾乎是一半的榮耀，成為現代藝術的教父。
看着眼前的“凡·高”，我想起了我們周圍的一些“藝術家”，他們都是凡·高的追星族，一頭長發，兩臏胡須，一臉冷漠，滿嘴哲學，一副現代像，留下的卻是一堆垃圾。面對阿姆斯特丹隨處可見的藝術品，看着荷蘭人崇尚藝術的品位，感覺一下到處彌漫着的藝術氛圍，我們該作何感想呢？
真想不到，打個盹的工夫就到了另一個國家。沒有國境線，沒有海關，沒有人檢查護照，也沒有收費站。
高速公路兩旁是廣袤的田野，一群群的花斑牛在低頭吃草或悠闲漫步。或遠或近，不時見到形態各異的風車在緩緩地迎風轉動。是我們在電視或明信片上經常見到的那種典型的荷蘭風光。
最搶眼的是綠野中大片大片的黃燦燦的向日葵。向日葵在歐洲是主要的油料作物，像小麥、水稻一樣大面積種植。它與我國園植的向日葵不同，杆矮而葵花大，遠遠望去看不到綠葉，只見金黃一片，耀眼奪目。戈瓦拉不失時機地說，這就是荷蘭繪畫大師凡·高的藝術溫床。
荷蘭是個依靠堤壩和沙丘大量圍海造田的國家。38％的國土低於海平面。十九世紀遺留下來用於抽干窪地積水的動力風車和適於水濕地行走的尖木鞋，加上遍地開放的郁金香花，成了荷蘭的象征，也成了荷蘭旅遊業的標志。
進入阿姆斯特丹市區，只見河網交叉，橋梁縱橫。90多個島嶼和600多座橋梁組成了這個城市。
我們在阿姆斯特丹的第一個旅遊項目就是乘船遊覽古運河。這個城市像俄羅斯的聖彼得堡，義大利的威尼斯，中國的蘇州一樣，以橋著稱，但阿姆斯特爾古運河上的眾多的吊橋卻獨領風骚，它們雖然結構不同，形態各異，但中段都可以自由開合，以便船只通過。
運河兩岸的建築雖然不能與巴黎塞納河兩岸的建築相比，但卻另有一番情趣。這些建築幾乎都是三四層的老樓，清一色的褐色牆面，白色油漆勾勒門窗，整齊劃一，清新典雅，給人以潔淨安謐的感覺。最獨特的是每座樓房的正中頂部都伸出一截一米多長的臂狀鐵鈎。中央電視台曾以此制作過“正大綜藝”節目中的“猜猜看”，答案是樓內通道狹窄，搬運家具什物困難，而窗戶卻開得寬大，這鐵鈎就是為了從窗戶吊運什物用的。
運河兩側常常見到一些以船為屋的水上人家。這些船屋不是家境困難者的陋室，而是富裕人家的豪宅。船屋內寬敞明亮，裝修豪華，沙發地毯，書櫃櫥具，家用電器，一應俱全。瀕水而居，冬暖夏涼，空氣濕潤，清淨爽潔。入夜，燈火斕姍，波光粼粼，極富情趣。但是，船屋造價昂貴，租用運河水段費用不菲，供電供水，污物處理，都不是一般市民所能承受得了的。
阿姆斯特丹的繁華區位於市政廣場周圍。這里商店林立，世界各國的名品都集中在這里。特別值得一提的是，每家商店的櫥窗都是一個小型的藝術博物館。裝潢別緻不說，單就陳列品而言，可以說是世界一流的。它不是簡單地擺放着賣品，而是將賣品進行藝術處理，而且只是整體藝術結構的一部分。雕塑、繪畫、插花才是主體。這里當然都少不了倫勃朗和凡·高名作的仿制品。
在市政廣場上，最讓人駐足流連的不是市政廳大樓，不是五彩噴泉，不是成群的鴿子，而是真假難辯的人體藝術。他們有的裝扮成各種古典文學名著中的人物，有的模仿成著名雕塑，長時間一動不動，連眼皮也不眨一下。如果不是他們向施以錢幣的遊客頜首緻謝，你無論如何都看不出那是活人裝扮的。圍觀者最多的還是一個裝扮成凡·高、手握調色盤的藝術家。他之所以受寵，自然是因為凡·高足足影響了世界畫壇一百多年，造成了一個沒有凡·高的凡·高時代。
據說，凡·高畫畫很晚，起筆時已近30歲，而到37歲時就悠然下世了。他像流星一闪即逝，但卻照亮了以後幾個世紀。凡·高活着的時候，充其量是一個業余畫家，生活得糟糕而淒慘，甚至到了割耳朵的地步。他是那個時代的“雨人”。生活中的他幾近白痴，留下許多笑料話柄，但是，或許只有到了這種境界上，他才能聽到上帝的聲音。這讓我想起田野里的向日葵，想起“麥田里的守望者”。他就是那位虔誠、熾烈、農民般朴實的畫中人。他不惜用生命去澆灌大自然，燃燒自己脆弱的神經去換取一片面包；用他那不幸的一生為他的祖國——荷蘭贏得了空前的尊嚴，取走了世界藝術上幾乎是一半的榮耀，成為現代藝術的教父。
看着眼前的“凡·高”，我想起了我們周圍的一些“藝術家”，他們都是凡·高的追星族，一頭長發，兩臏胡須，一臉冷漠，滿嘴哲學，一副現代像，留下的卻是一堆垃圾。面對阿姆斯特丹隨處可見的藝術品，看着荷蘭人崇尚藝術的品位，感覺一下到處彌漫着的藝術氛圍，我們該作何感想呢？
