布拉格——無法觸摸的美
作者：ccxxxcc
布拉格於我，原只是春天的音樂節、 Franz Kafka 和 Milan Kundera 的小說、 Jan Sverak 父子的電影以及環球旅行節目上的風景線。仿佛朗然於天的燦爛星辰，美固然美，卻無法觸摸。直到有一天踏足其間，我才體會到一見鐘情的喜悅。
從機場到朋友的家要經過布拉格市中心。雖然已是夜半時分，市中心依然很熱鬧，搖曳的路燈將行人的影子拉長，也照亮着街道上花崗岩蓋成的高大樓房，據說這條街上，一個世紀歷史的房子是年輕的。
Vltava 河橫穿布拉格市區。這是一條不凍河，即使在零下十幾度的冬夜依然盪漾着波光。朋友的公寓就在河東岸，一條縱深不到百米的古老青石小路從樓前延伸到河濱。寧靜的夜里憑窗佇立，可以聽到自己的心跳和城市的心跳—— Vltava 的滔滔水聲。
然而布拉格只在白天盡展她的美麗，經過千年積淀的美麗。行走於市中心就象走過西方建築藝術博物館，羅馬式、哥特式、巴洛克式、文藝復興式以及新藝術主義和立體派藝術的各種建築物構成一幅典型的捷克畫卷，盡管這片土地千余年中歷盡撒克遜人、瑞典人、日爾曼人以及俄羅斯人的統治。即便在污染最嚴重的冬季，城市上空的天依然是藍色的，縷縷白雲以風的速度飄過，將她的影子掠過千百個各式尖頂。
布拉格的誕生地 Vysehrad 距朋友的公寓很近，步行 3 、 5 分鐘就是。這里有捷克最著名的 Slavin 公墓，長眠着聲譽卓著的藝術家，我喜愛的 Dvorak 即在其中。這里還有捷克現存最古老的教堂——建於十世紀的聖馬丁教堂，與布拉格其它富麗堂皇的高大教堂相比，這座林木掩映之下的羅馬式建築顯得過於簡單，但我卻鐘愛它未經修飾的質朴。
與聖馬丁教堂風格相似的是位於 Josefov （過去的猶太人區）的一座猶太教堂。這座有着近千年歷史的教堂是歐洲僅存的幾座、也是最古老的一座。它所以能在二戰中保存下來，完全是因為德國人要把它作為表現猶太人“罪惡”生活的反面教材。現在這一帶已經開辟為猶太博物館，其中一棟裝飾肅穆的大樓是專為二戰死難的捷克猶太人修建的紀念館。樓內雪白的牆壁上用紅筆寫滿了冤魂的名字和他們的生卒日，這些死難者的名字經由廣播常年累月地播放着。整個紀念館沉浸在令人窒息的悲痛與壓抑之中，但是這種窒息對於牢記人類歷史上種種滅絕人性的屠殺十分必要。
布拉格的公共交通很方便， 3 條捷運線、城區大量運營的有軌電車，與公共汽車形成一個龐大的網路。車站有詳細的時間表，幾點幾分幾路車到站都很明確。整個公交系統使用聯票，捷運站和汽車上設有驗票機，上車打卡即可。一張 12 克郎（約和 RMB3 元）的車票可以讓你在這個系統中自由換乘 1 個小時。
公交雖然方便，我仍然喜歡步行，特別是在市中心那些因被遊人裹挾而躁動不安的街區。這里彌漫着布拉格的精髓，迷人、熱情、詭異，令你永不厭倦。那些與古老的街道連接着的同樣古老的小巷區區折折，走過幾次之後還會迷路。我喜歡迷失在與喧囂一街之隔的靜謐的巷子里：無論是一頭撞進死胡同，或者於不經意中發現一個制作完美的傀儡、亦或一間遊人鮮有涉足的小酒巴。
是的，布拉格令你永不厭倦。我喜歡站在高處俯瞰紅色屋頂上分外醒目的教堂的尖頂；在冬日溫暖的陽光下盤桓在查理大橋上，看鴨子在橋墩的積雪旁遊弋；或者隨大多數遊客在古城廣場看大鐘報時，在布拉格城堡前看衛兵交接。
我還喜歡布拉格濃郁的文化氛圍，無論是街邊支起的畫攤，還是遍布市中心的各種展覽。 Vltava 河西岸小城區（ Mala Strana ）住着很多捷克著名的藝術家，我喜歡沿着那里的小街漫步，在畫家們的櫥窗前品味他們的得意之作。這是一個尊重藝術的城市，居民家家都有一本免費發放的當月文化事件小冊子，在上面詳細寫有所有的音樂會、戲劇、電影及展覽的時間和地點。我象當地人一樣在捷克著名印象派畫家 Schikaneder 的畫展前排起了購票的長隊，去看他畫里凝固了百年的布拉格和波西米亞鄉村。
布拉格還有一種醉人的好處，就是遍布大街小巷的咖啡廳。我最喜歡其中兩家，這兩家又都與朋友們的家庭有些淵源。
第一個在去布拉格城堡的路上，嚴格說起來這是一個茶館——布拉格第一間茶館，叫 Cajovna U Zeleneho Caje ，在 Mala Strana 區的 Nerudova 街上，是朋友 Bara 的母親開的，已經有 10 幾年的歷史。茶館門簾不大，門內兩側掛着 Bara 從潘家園舊貨市場帶回的作舊的對聯，與滿牆出自她哥哥之手的現代派油畫相映成趣。這里有幾乎全世界的茶葉，茶道也是捷克式的，茶具颇有些奇怪。第一次看到擺在面前的水仙茶時，我一時竟不知如何喝進口里。茶館所在的街道百多年來沒有大的變化，因此茶館常被用來拍攝電影外景，題材可以跨越幾個世紀。雖然名聲卓著，這里的價格卻很公道，最貴的茶 45 克郎一壺，遇有學生模樣的來喝茶，款台還會主動打折。
另一個是布拉格最大、最好的一間咖啡廳，位於國家劇院對面的 Kavarna Slavia 。我原以為 Slavia 是美麗一個女子的名字，後來才知道那是斯拉夫的意思。這間斯拉夫咖啡廳有着上百年歷史，是朋友母親的叔祖創辦的，裝修時首次采用了全景式的落地大窗，使顧客坐在窗邊就能看到街景。這位叔祖成功經營了幾十年後賣掉的店鋪，帶着全套家具奔赴新大陸去開創新事業去了，從此杳無音信。
他的離去，絲毫沒有改變 Slavia 的風格，歷任新店主都沿用最初家具、咖啡具的式樣。此外，有一樣東西在這里百年不變，就是懸於正牆上的大幅油畫：咖啡廳里只剩下了最後一位客人，一杯溫暖的咖啡還冒着熱氣，他卻已進入了夢幻狀態，眼前幻化出妖嬈的裸體美女。這幅畫是那位老祖專門客製的，如今已成為 Slavia 的標志。因為靠近國家劇院，除了外國遊客，這里更多的還是各界名流。我常來這里要杯咖啡，美美地坐上半天，不為混跡名流，純粹是喜歡這里的風景和美味。我喜歡坐在北窗邊向東的位子，正好可以隔着 Vltava 眺望已有一千多年歷史布拉格城堡。這里的東西也非常便宜，一杯泡漠咖啡還不到 40 克郎， 130 克郎就能吃一份包含沙拉、甜點、冰激凌的豐富午餐。
布拉格是那種讓你牽腸掛肚的城市，經得起不停的探索以及無止境的回味，讓你在最廣義的范圍內細細體會何謂歷史、何謂文化。
布拉格於我，原只是春天的音樂節、 Franz Kafka 和 Milan Kundera 的小說、 Jan Sverak 父子的電影以及環球旅行節目上的風景線。仿佛朗然於天的燦爛星辰，美固然美，卻無法觸摸。直到有一天踏足其間，我才體會到一見鐘情的喜悅。
從機場到朋友的家要經過布拉格市中心。雖然已是夜半時分，市中心依然很熱鬧，搖曳的路燈將行人的影子拉長，也照亮着街道上花崗岩蓋成的高大樓房，據說這條街上，一個世紀歷史的房子是年輕的。
Vltava 河橫穿布拉格市區。這是一條不凍河，即使在零下十幾度的冬夜依然盪漾着波光。朋友的公寓就在河東岸，一條縱深不到百米的古老青石小路從樓前延伸到河濱。寧靜的夜里憑窗佇立，可以聽到自己的心跳和城市的心跳—— Vltava 的滔滔水聲。
然而布拉格只在白天盡展她的美麗，經過千年積淀的美麗。行走於市中心就象走過西方建築藝術博物館，羅馬式、哥特式、巴洛克式、文藝復興式以及新藝術主義和立體派藝術的各種建築物構成一幅典型的捷克畫卷，盡管這片土地千余年中歷盡撒克遜人、瑞典人、日爾曼人以及俄羅斯人的統治。即便在污染最嚴重的冬季，城市上空的天依然是藍色的，縷縷白雲以風的速度飄過，將她的影子掠過千百個各式尖頂。
布拉格的誕生地 Vysehrad 距朋友的公寓很近，步行 3 、 5 分鐘就是。這里有捷克最著名的 Slavin 公墓，長眠着聲譽卓著的藝術家，我喜愛的 Dvorak 即在其中。這里還有捷克現存最古老的教堂——建於十世紀的聖馬丁教堂，與布拉格其它富麗堂皇的高大教堂相比，這座林木掩映之下的羅馬式建築顯得過於簡單，但我卻鐘愛它未經修飾的質朴。
與聖馬丁教堂風格相似的是位於 Josefov （過去的猶太人區）的一座猶太教堂。這座有着近千年歷史的教堂是歐洲僅存的幾座、也是最古老的一座。它所以能在二戰中保存下來，完全是因為德國人要把它作為表現猶太人“罪惡”生活的反面教材。現在這一帶已經開辟為猶太博物館，其中一棟裝飾肅穆的大樓是專為二戰死難的捷克猶太人修建的紀念館。樓內雪白的牆壁上用紅筆寫滿了冤魂的名字和他們的生卒日，這些死難者的名字經由廣播常年累月地播放着。整個紀念館沉浸在令人窒息的悲痛與壓抑之中，但是這種窒息對於牢記人類歷史上種種滅絕人性的屠殺十分必要。
布拉格的公共交通很方便， 3 條捷運線、城區大量運營的有軌電車，與公共汽車形成一個龐大的網路。車站有詳細的時間表，幾點幾分幾路車到站都很明確。整個公交系統使用聯票，捷運站和汽車上設有驗票機，上車打卡即可。一張 12 克郎（約和 RMB3 元）的車票可以讓你在這個系統中自由換乘 1 個小時。
公交雖然方便，我仍然喜歡步行，特別是在市中心那些因被遊人裹挾而躁動不安的街區。這里彌漫着布拉格的精髓，迷人、熱情、詭異，令你永不厭倦。那些與古老的街道連接着的同樣古老的小巷區區折折，走過幾次之後還會迷路。我喜歡迷失在與喧囂一街之隔的靜謐的巷子里：無論是一頭撞進死胡同，或者於不經意中發現一個制作完美的傀儡、亦或一間遊人鮮有涉足的小酒巴。
是的，布拉格令你永不厭倦。我喜歡站在高處俯瞰紅色屋頂上分外醒目的教堂的尖頂；在冬日溫暖的陽光下盤桓在查理大橋上，看鴨子在橋墩的積雪旁遊弋；或者隨大多數遊客在古城廣場看大鐘報時，在布拉格城堡前看衛兵交接。
我還喜歡布拉格濃郁的文化氛圍，無論是街邊支起的畫攤，還是遍布市中心的各種展覽。 Vltava 河西岸小城區（ Mala Strana ）住着很多捷克著名的藝術家，我喜歡沿着那里的小街漫步，在畫家們的櫥窗前品味他們的得意之作。這是一個尊重藝術的城市，居民家家都有一本免費發放的當月文化事件小冊子，在上面詳細寫有所有的音樂會、戲劇、電影及展覽的時間和地點。我象當地人一樣在捷克著名印象派畫家 Schikaneder 的畫展前排起了購票的長隊，去看他畫里凝固了百年的布拉格和波西米亞鄉村。
布拉格還有一種醉人的好處，就是遍布大街小巷的咖啡廳。我最喜歡其中兩家，這兩家又都與朋友們的家庭有些淵源。
第一個在去布拉格城堡的路上，嚴格說起來這是一個茶館——布拉格第一間茶館，叫 Cajovna U Zeleneho Caje ，在 Mala Strana 區的 Nerudova 街上，是朋友 Bara 的母親開的，已經有 10 幾年的歷史。茶館門簾不大，門內兩側掛着 Bara 從潘家園舊貨市場帶回的作舊的對聯，與滿牆出自她哥哥之手的現代派油畫相映成趣。這里有幾乎全世界的茶葉，茶道也是捷克式的，茶具颇有些奇怪。第一次看到擺在面前的水仙茶時，我一時竟不知如何喝進口里。茶館所在的街道百多年來沒有大的變化，因此茶館常被用來拍攝電影外景，題材可以跨越幾個世紀。雖然名聲卓著，這里的價格卻很公道，最貴的茶 45 克郎一壺，遇有學生模樣的來喝茶，款台還會主動打折。
另一個是布拉格最大、最好的一間咖啡廳，位於國家劇院對面的 Kavarna Slavia 。我原以為 Slavia 是美麗一個女子的名字，後來才知道那是斯拉夫的意思。這間斯拉夫咖啡廳有着上百年歷史，是朋友母親的叔祖創辦的，裝修時首次采用了全景式的落地大窗，使顧客坐在窗邊就能看到街景。這位叔祖成功經營了幾十年後賣掉的店鋪，帶着全套家具奔赴新大陸去開創新事業去了，從此杳無音信。
他的離去，絲毫沒有改變 Slavia 的風格，歷任新店主都沿用最初家具、咖啡具的式樣。此外，有一樣東西在這里百年不變，就是懸於正牆上的大幅油畫：咖啡廳里只剩下了最後一位客人，一杯溫暖的咖啡還冒着熱氣，他卻已進入了夢幻狀態，眼前幻化出妖嬈的裸體美女。這幅畫是那位老祖專門客製的，如今已成為 Slavia 的標志。因為靠近國家劇院，除了外國遊客，這里更多的還是各界名流。我常來這里要杯咖啡，美美地坐上半天，不為混跡名流，純粹是喜歡這里的風景和美味。我喜歡坐在北窗邊向東的位子，正好可以隔着 Vltava 眺望已有一千多年歷史布拉格城堡。這里的東西也非常便宜，一杯泡漠咖啡還不到 40 克郎， 130 克郎就能吃一份包含沙拉、甜點、冰激凌的豐富午餐。
布拉格是那種讓你牽腸掛肚的城市，經得起不停的探索以及無止境的回味，讓你在最廣義的范圍內細細體會何謂歷史、何謂文化。
