威尼斯不期而遇藝術巨匠：水城魅力更加無邊
正是他們，使得今天的威尼斯處處彌漫着藝術氣息，並令這座獨一無二的水城更加魅力無邊。
我去過很多城市，在那里或長或短地生活過。不經意間，總會在一座城市里覓到另一座城市的影子，或整體或局部。但是，威尼斯給我的感覺卻大不相同，這座城市里所流動的，無論是空氣還是實物都那樣的獨特。
我們一行是從米蘭驅車去威尼斯的。當汽車行至威尼斯海灣口岸時，陸路窮途了，我們只好取水路行6公里進入市區。
威尼斯整座城市都浸泡在海水之中，除建築物和廣場之外，幾乎看不到陸地。沒有汽車，甚至連機車、自行車、人力車也沒有。有的只是運河、水道和拱橋———運河就是大馬路，水巷就是小街道，客船就是公共汽車，汽艇就是計程車，新月般的“貢多拉”（舟）就是自行車。這里有的，其它城市絕對沒有；這里沒有的，恰是其它城市的必備要件。
在這座城市里，最壯觀的是水道里那一排排、一簇簇的木樁。這些無以數計的木樁就在樓房前後、水道兩邊有序或無序地排列着，構成別樣風景。順着水道望去，那種原始的粗獷和令人震撼的陣勢，使你不敢相信自己是置身在一個城市。這些木樁不是道具，不是虛設的城市背景，它們的作用恰如停車場，恰如車庫，是船、艇、舟固定的泊位。威尼斯人每家每戶都有用途不同的艇或舟（貢多拉）。不過，這些交通工具不像汽車需要庫房，主人休息時只需用一條鏈鎖將其鎖在家門口的木樁上就行。更有意思的是，一些木樁上有着紅白或藍白相間的條紋，紅白相間的標志着公有，藍白相間的標志私有。遊人可憑借這一標志，判別木樁所對應的房子和船舟的權屬關系。當然，也有沒塗色條的木樁，那一定是公共場所的泊位了，如聖馬可廣場、里亞爾多橋這些地方的海港、碼頭的泊位，安插的就是木紋斑斑、本色原始而粗糙的木樁。
如果說威尼斯是一首古老的詩，那麼這些木樁大概就是驚嘆於這美好意境的感嘆號了。
在這個沒有汽車的城市逛街，你當然不用擔心被車撞着，但“水禍”卻離你只有一步之遙。除大運河兩邊有較寬闊的人行道以外，其它水道的兩側只有沿屋基的一小溜平台，這些平台又都沒有護攔，有的地方還布滿了苔蘚。水面與平台間差幾厘米，微風吹來，或傍晚潮汐來臨時，平台就免不了被涌來的海水所淹沒。所以在這里行走，我總是提心吊膽，既怕濕鞋，又怕掉進水里。
威尼斯的水巷千曲百折、縱橫交錯，像綠色水帶編織的網。不熟悉這個“網”的人，走進去容易，要走出來就得費上一番周折。有一次，我從聖馬可廣場的鐘樓拱門進入馬爾扎雷商業街，在威尼斯人所稱的“商道”上漫步。不知不覺走進了水巷深處，恍若走進了迷宮：處處是一樣的水道，一樣的房子，一樣的拱橋。我無法判斷所處的方位，無法找到返回的路徑。更令人頭痛的是，這里的路名千奇百怪，使你沒法用英語或義大利語問路。比如他們把大街道叫“路旮”，把窄小的街巷叫“卡里”，把水道與牆壁之間的人行道（平台）叫“基道”，兩旁開有各式店鋪的街道叫“商道”，小水道旁的路道叫“溪道”，水道填成的街道叫“陸溪道”，廣場叫“地場”，院落叫“院場”，水道叫“街道”……這些只有威尼斯人自己才能理解的地名，我想問路卻是說不清道不明，即使人家告訴我路徑，我仍會莫名其妙不知所措。在無法尋求幫助的境況下，我只能靠直覺判斷方向。好幾個小時過去了，不知又穿過了多少似曾相識的“卡里”、“基道”、“溪道”和拱橋之後，眼前才出現一片豁亮——阿彌陀佛，我終於回到了聖馬可廣場，不，是聖馬可“地場”。
公元五世紀的時候，威尼斯的“商祖”靠其非凡的商業頭腦和冒險精神，把這個當時荒無人煙的海島逐步變成了一個富饶、強盛的海上共和國和地中海最活躍的貿易中心。今天的威尼斯商人，不再像他們的“商祖”一樣靠賣船只和漁業產品賺錢，也不再像夏洛克一樣靠放高利貸賺錢，當然也不像別的城市的商人靠實用產品和服務謀利，今天他們賺錢的主要途徑是經營藝術和藝術品。
在威尼斯市中心，有一個非常吸引人的商業區——里亞爾多橋及其附近的里亞爾多街。“地陪”告訴我，這里的店鋪，一個月掙的錢一年也花不完。而生意之所以如此火爆，全在於里亞爾多橋和里亞爾多街有幸成為《威尼斯商人》中的特定場景，隨着《威尼斯商人》的廣泛流傳而被蒙上了神秘色彩，並因此聲名遠播。精明的威尼斯商人正是抓住這一商機，大肆擴展商鋪，增加商品的花色品種，提高商品價格，從而賺取了數不清的里拉。我想，這是莎士比亞和他那部偉大劇作的另一種不朽，這種不朽恐怕是莎士比亞本人也始料不及的。
威尼斯特有的自產產品是玻璃制品和花邊。在我看來，它們的藝術價值遠遠超過了作為商品的本身。這些工藝品的價格低則五六十美元，高則萬余美元。如果僅僅將其當作純粹的商品，自然就沒有多少人願意為它掏腰包，那麼今天的威尼斯商人也只能喝地中海的海風了。
布拉諾島的花邊是威尼斯商人賺取里拉的又一手工產品。與玻璃工藝品一樣，沒有人懷疑它的藝術屬性和藝術魅力，它們的價格自然也不是普通紡織品所能企及的。
在共和國時期，威尼斯的地位和財富空前顯赫，這里的富裕和安定吸引來了一大批建築、雕塑、繪畫、文學等方面的巨匠。特別是在文藝復興時期，這些藝術人才把他們的聰明才智毫無保留地獻給了威尼斯，正是他們，使得今天的威尼斯處處彌漫着藝術氣息，並令這座獨一無二的水城更加魅力無邊。
到威尼斯的第一天傍晚，我隨“地陪”去了聖馬可廣場的一家咖啡廳。剛一進門，正對大門口的一把普通椅子引起了我的好奇。這把椅子的靠背上拴着一根紅繩，繩上懸着一個小牌子，走近細看，上面寫着：“福樓拜先生曾坐此椅”。“地陪”說，因為這個牌子的神奇作用，這家咖啡廳天天高朋滿座。
第二天闲逛時，在市內一家叫“塞卡”的小旅館門前，我見到一塊赫然大碑，碑上刻着：“歌德1708年9月28日———10月14日在此居住過”。剛剛拜別歌德，又在另一家小旅館的門口與拜倫先生不期而遇，這里的碑文寫道：“拜倫1816———1820年在此店居住，並在此創作了《唐璜》”。
在威尼斯的短短兩天，竟能與這麼多文學巨匠相遇，實在是三生有幸。可惜，逗留的時間實在太短，要不，我肯定還會見到更多的大師，果戈里、契訶夫、格林等著名作家，還有提香、拉斐爾、列賓等著名繪畫家，都或長或短地在威尼斯居住和生活過，並在這里留下了許多珍貴的遺跡。
來威尼斯，原本只是想領略一下水城的氣韻和風采，沒成想，當我置身其中時，真正感染我的卻是濃郁的藝術氛圍和威尼斯人對藝術的親近與感恩。
我去過很多城市，在那里或長或短地生活過。不經意間，總會在一座城市里覓到另一座城市的影子，或整體或局部。但是，威尼斯給我的感覺卻大不相同，這座城市里所流動的，無論是空氣還是實物都那樣的獨特。
我們一行是從米蘭驅車去威尼斯的。當汽車行至威尼斯海灣口岸時，陸路窮途了，我們只好取水路行6公里進入市區。
威尼斯整座城市都浸泡在海水之中，除建築物和廣場之外，幾乎看不到陸地。沒有汽車，甚至連機車、自行車、人力車也沒有。有的只是運河、水道和拱橋———運河就是大馬路，水巷就是小街道，客船就是公共汽車，汽艇就是計程車，新月般的“貢多拉”（舟）就是自行車。這里有的，其它城市絕對沒有；這里沒有的，恰是其它城市的必備要件。
在這座城市里，最壯觀的是水道里那一排排、一簇簇的木樁。這些無以數計的木樁就在樓房前後、水道兩邊有序或無序地排列着，構成別樣風景。順着水道望去，那種原始的粗獷和令人震撼的陣勢，使你不敢相信自己是置身在一個城市。這些木樁不是道具，不是虛設的城市背景，它們的作用恰如停車場，恰如車庫，是船、艇、舟固定的泊位。威尼斯人每家每戶都有用途不同的艇或舟（貢多拉）。不過，這些交通工具不像汽車需要庫房，主人休息時只需用一條鏈鎖將其鎖在家門口的木樁上就行。更有意思的是，一些木樁上有着紅白或藍白相間的條紋，紅白相間的標志着公有，藍白相間的標志私有。遊人可憑借這一標志，判別木樁所對應的房子和船舟的權屬關系。當然，也有沒塗色條的木樁，那一定是公共場所的泊位了，如聖馬可廣場、里亞爾多橋這些地方的海港、碼頭的泊位，安插的就是木紋斑斑、本色原始而粗糙的木樁。
如果說威尼斯是一首古老的詩，那麼這些木樁大概就是驚嘆於這美好意境的感嘆號了。
在這個沒有汽車的城市逛街，你當然不用擔心被車撞着，但“水禍”卻離你只有一步之遙。除大運河兩邊有較寬闊的人行道以外，其它水道的兩側只有沿屋基的一小溜平台，這些平台又都沒有護攔，有的地方還布滿了苔蘚。水面與平台間差幾厘米，微風吹來，或傍晚潮汐來臨時，平台就免不了被涌來的海水所淹沒。所以在這里行走，我總是提心吊膽，既怕濕鞋，又怕掉進水里。
威尼斯的水巷千曲百折、縱橫交錯，像綠色水帶編織的網。不熟悉這個“網”的人，走進去容易，要走出來就得費上一番周折。有一次，我從聖馬可廣場的鐘樓拱門進入馬爾扎雷商業街，在威尼斯人所稱的“商道”上漫步。不知不覺走進了水巷深處，恍若走進了迷宮：處處是一樣的水道，一樣的房子，一樣的拱橋。我無法判斷所處的方位，無法找到返回的路徑。更令人頭痛的是，這里的路名千奇百怪，使你沒法用英語或義大利語問路。比如他們把大街道叫“路旮”，把窄小的街巷叫“卡里”，把水道與牆壁之間的人行道（平台）叫“基道”，兩旁開有各式店鋪的街道叫“商道”，小水道旁的路道叫“溪道”，水道填成的街道叫“陸溪道”，廣場叫“地場”，院落叫“院場”，水道叫“街道”……這些只有威尼斯人自己才能理解的地名，我想問路卻是說不清道不明，即使人家告訴我路徑，我仍會莫名其妙不知所措。在無法尋求幫助的境況下，我只能靠直覺判斷方向。好幾個小時過去了，不知又穿過了多少似曾相識的“卡里”、“基道”、“溪道”和拱橋之後，眼前才出現一片豁亮——阿彌陀佛，我終於回到了聖馬可廣場，不，是聖馬可“地場”。
公元五世紀的時候，威尼斯的“商祖”靠其非凡的商業頭腦和冒險精神，把這個當時荒無人煙的海島逐步變成了一個富饶、強盛的海上共和國和地中海最活躍的貿易中心。今天的威尼斯商人，不再像他們的“商祖”一樣靠賣船只和漁業產品賺錢，也不再像夏洛克一樣靠放高利貸賺錢，當然也不像別的城市的商人靠實用產品和服務謀利，今天他們賺錢的主要途徑是經營藝術和藝術品。
在威尼斯市中心，有一個非常吸引人的商業區——里亞爾多橋及其附近的里亞爾多街。“地陪”告訴我，這里的店鋪，一個月掙的錢一年也花不完。而生意之所以如此火爆，全在於里亞爾多橋和里亞爾多街有幸成為《威尼斯商人》中的特定場景，隨着《威尼斯商人》的廣泛流傳而被蒙上了神秘色彩，並因此聲名遠播。精明的威尼斯商人正是抓住這一商機，大肆擴展商鋪，增加商品的花色品種，提高商品價格，從而賺取了數不清的里拉。我想，這是莎士比亞和他那部偉大劇作的另一種不朽，這種不朽恐怕是莎士比亞本人也始料不及的。
威尼斯特有的自產產品是玻璃制品和花邊。在我看來，它們的藝術價值遠遠超過了作為商品的本身。這些工藝品的價格低則五六十美元，高則萬余美元。如果僅僅將其當作純粹的商品，自然就沒有多少人願意為它掏腰包，那麼今天的威尼斯商人也只能喝地中海的海風了。
布拉諾島的花邊是威尼斯商人賺取里拉的又一手工產品。與玻璃工藝品一樣，沒有人懷疑它的藝術屬性和藝術魅力，它們的價格自然也不是普通紡織品所能企及的。
在共和國時期，威尼斯的地位和財富空前顯赫，這里的富裕和安定吸引來了一大批建築、雕塑、繪畫、文學等方面的巨匠。特別是在文藝復興時期，這些藝術人才把他們的聰明才智毫無保留地獻給了威尼斯，正是他們，使得今天的威尼斯處處彌漫着藝術氣息，並令這座獨一無二的水城更加魅力無邊。
到威尼斯的第一天傍晚，我隨“地陪”去了聖馬可廣場的一家咖啡廳。剛一進門，正對大門口的一把普通椅子引起了我的好奇。這把椅子的靠背上拴着一根紅繩，繩上懸着一個小牌子，走近細看，上面寫着：“福樓拜先生曾坐此椅”。“地陪”說，因為這個牌子的神奇作用，這家咖啡廳天天高朋滿座。
第二天闲逛時，在市內一家叫“塞卡”的小旅館門前，我見到一塊赫然大碑，碑上刻着：“歌德1708年9月28日———10月14日在此居住過”。剛剛拜別歌德，又在另一家小旅館的門口與拜倫先生不期而遇，這里的碑文寫道：“拜倫1816———1820年在此店居住，並在此創作了《唐璜》”。
在威尼斯的短短兩天，竟能與這麼多文學巨匠相遇，實在是三生有幸。可惜，逗留的時間實在太短，要不，我肯定還會見到更多的大師，果戈里、契訶夫、格林等著名作家，還有提香、拉斐爾、列賓等著名繪畫家，都或長或短地在威尼斯居住和生活過，並在這里留下了許多珍貴的遺跡。
來威尼斯，原本只是想領略一下水城的氣韻和風采，沒成想，當我置身其中時，真正感染我的卻是濃郁的藝術氛圍和威尼斯人對藝術的親近與感恩。
