從羅馬的碳烤乳豬到威尼斯的墨魚面：一個吃貨用胃丈量義大利的13天

朋友們，我又回來了。這次是義大利。十三天，十個地方，從羅馬一路吃到托斯卡納再回到羅馬，我胖了四公斤，但每一克都值得。這不是一篇正經攻略，這是一個美食博主用胃走過的義大利。如果你也打算去義大利，並且和我一樣覺得「吃」才是旅行的第一生產力，那這篇東西就是寫給你的。

先說說路線和我的准備工作

路線是這樣的：羅馬 → 阿西西 → 義大利小鎮（具體哪個後面說） → 威尼斯 → 錫爾苗內 → 米蘭 → 五漁村 → 比薩 → 佛羅倫斯 → 奧爾恰谷 → 羅馬。畫了一個圈，不走回頭路。

行前我做了三件事：第一，訂了所有需要預約的餐廳（義大利米其林和熱門館子真的得提前兩三周訂）；第二，下載了TheFork（義大利版大眾點評）和Google Translate的拍照翻譯功能；第三，在行李箱里塞了一條彈性腰帶的褲子。最後這件事是我做過最明智的決定。

交通方面我選擇了自駕加火車的組合。城市之間用火車，托斯卡納鄉村和奧爾恰谷那段租了車。義大利的火車票在Trenitalia上提前買有折扣，這個後面細說。

羅馬：在遊客的海洋里找到本地人的餐桌

羅馬是我落地第一站。說實話，羅馬的遊客密度讓我頭皮發麻。西班牙廣場附近那些擺着英文菜單、門口站着拉客小哥的餐廳，我一家都沒進。

我住在了Trastevere區。這個區在台伯河西岸，是羅馬本地人真正生活的地方。石板路窄巷子里藏着無數小館子，晚上七點以後才開始熱鬧——記住，在義大利，晚上七點前吃晚飯的都是遊客。

第一頓我去了Da Enzo al 29。這家店小得可憐，不接受預訂，門口永遠排着隊。我排了四十分鐘，值。他們家的carbonara是我在羅馬吃過最正宗的——醬汁濃稠但不膩，guanciale（豬颊肉）煎得焦脆，胡椒的辣味剛剛好。關鍵是面條，嚼勁十足，每一根都裹滿了蛋液和起司。我記得旁邊坐了一對羅馬本地的老夫妻，看我拍照，笑着說：「你找對地方了。」

另外必須提的是Supplì，一種炸飯團，里面是番茄燴飯和拉絲的馬蘇里拉起司。我在Piazza Navona附近的一個小窗口買的，兩歐元一個，趁熱咬下去，起司拉着絲，燙得我直哈氣。這是羅馬人從小吃到大的街頭小吃，比披薩更適合邊走邊吃。

還有一件事：羅馬的猶太區（Ghetto Ebraico）有全城最好的carciofi alla giudia（猶太式炸洋薊）。整颗洋薊炸到外酥里嫩，像一朵盛開的花。我在Nonna Betta吃的，配一杯冰白葡萄酒，坐在戶外的桌子旁，看着夕陽把附近的廢墟染成金色。那一刻我覺得，羅馬再多人也值得。

阿西西：在山城里吃了一頓「修行」級別的午餐

從羅馬坐火車到阿西西大概兩小時。阿西西是聖方濟各的故鄉，整個小鎮是灰粉色石頭建的，安靜得像另一個世界。

我本來沒對阿西西的食物抱太大期望——這種朝聖小鎮通常食物都很敷衍。但我錯了。

我在TripAdvisor上找到了一家叫Osteria Piazzetta dell'Erba的小館子，藏在一條幾乎沒人的小巷里。老板是個話很多的中年人，聽說我從中國來，興奮地說他去過上海。他給我推薦了strangozzi al tartufo nero——一種粗面條配黑松露。翁布里亞大區是義大利的黑松露產區，這盤面端上來的時候，松露的香氣直接把我按在了椅子上。面條是手工的，粗糙的表面掛滿了松露碎和橄欖油，簡單到極緻，但好吃到想哭。

他還送了我一小杯limoncello，說是他媽媽做的。冰涼的、甜中帶苦的檸檬酒滑過喉嚨，我坐在那個只有六張桌子的小店里，聽着遠處教堂的鐘聲，突然理解了為什麼有人願意來阿西西「修行」——如果每頓都這麼吃，修行我也願意。

那個「義大利小鎮」：我誤打誤撞進了天堂

行程里我故意留了一天沒有計劃，從阿西西出來隨便跳上了一輛往北的火車，在一個叫Spello的小鎮下了車。這個決定是我整趟旅行最正確的選擇之一。

Spello比阿西西還小，遊客幾乎為零。我在鎮口看到一家掛着「Enoteca Properzio」招牌的酒館，走進去發現是一個老爺爺在經營。他不會說英語，我不會說義大利語，但我們用手機翻譯和手勢聊了二十分鐘。他給我倒了一杯當地的Sagrantino紅酒，單寧重得像在嚼一塊天鵝絨，配了一小碟翁布里亞的pecorino羊起司和蜂蜜。

然後他指了指後廚，意思是問我要不要吃飯。我點頭。他端出來一盤stringozzi alla spoletina——一種Spello特有的粗面，配番茄、大蒜、橄欖油和一點點辣椒。我發誓這是我整趟義大利吃過最簡單也最難忘的一盤面。就四種食材，但味道層次豐富得不可思議。

老爺爺坐在旁邊看我吃，看我吃得快，笑了，又給我加了一勺醬。那一刻我覺得，義大利最美好的食物，往往不在那些攻略推薦里，而在這種你根本不知道名字的小鎮上。

威尼斯：在遊客堆里找到真正的墨魚面

威尼斯是我最糾結的一站。所有人都說威尼斯食物又貴又難吃，全是給遊客的。但我偏不信。

我的策略是：離開San Marco。往北走到Cannaregio區，或者往東走到Castello區。那些地方還有本地人住，還有本地人吃的館子。

我在Cannaregio找到了一家叫Osteria Al Timon的店，就在運河邊上，桌子直接擺在岸邊。他們家的seppie al nero（墨魚面）是我吃過最棒的——墨魚汁濃郁到發亮，面條是粗的bavette，嚼起來有小麥的香氣。吃完嘴唇和牙齒全是黑的，但完全不在乎。配了一杯prosecco，看着貢多拉從面前劃過，心想：誰說威尼斯沒有好吃的？

還有cicchetti，威尼斯的「小食」。各種小面包片上放不同的配料：醃鳕魚、沙丁魚、火腿、起司。我在All'Arco吃的，這家店在Rialto市場旁邊，老板是兩個兄弟，每天用市場最新鮮的食材做cicchetti。每個1.5到2歐元，我吃了八個，撐得走不動路。配一杯spritz，站在店門口，和一群本地人擠在一起，這才是威尼斯的正確打開方式。

對了，威尼斯的Rialto市場早上一定要去。我七點就到了，看漁民卸貨，看攤販擺出剛摘的蔬菜和剛捕的海鮮。我在市場里買了一個frittella（一種炸面團，撒糖粉），熱乎乎的，邊走邊吃，看威尼斯在晨光里慢慢醒來。

錫爾苗內：在加爾達湖畔吃到了最好的橄欖油

從威尼斯到米蘭的路上，我在錫爾苗內停了半天。這個小鎮在加爾達湖南岸，有一個伸進湖里的半島，風景美得像假的。

但我是為了橄欖油來的。加爾達湖地區是義大利重要的橄欖油產區，我找到了一家叫「Oleificio Vanoni」的橄欖油作坊，老板讓我嘗了三種不同等級的橄欖油。最好的那款extra vergine，顏色是翠綠的，倒在勺子里直接喝，有一股青草和杏仁的香氣，喉嚨後面有一點點辣——那是好橄欖油的標志。

我買了一瓶，然後去旁邊的小館子吃了bigoli con le sardelle——一種粗面條配沙丁魚和洋蔥。加爾達湖的沙丁魚是特色，和洋蔥一起慢燉到軟爛，拌在面條里，咸鮮中帶一點甜。配着湖景吃，我覺得這半天停得太值了。

米蘭：在時尚之都吃到了最「粗獷」的菜

米蘭是時尚之都，但米蘭的食物一點都不時尚。相反，它很「粗獷」。

我去了Trattoria Milanese，一家從1933年開到現在的老店。他們家的risotto alla milanese（藏紅花燴飯）是招牌，米飯煮到剛好al dente，藏紅花染成金黃色，上面撒了一層厚厚的帕瑪森起司。每一勺都濃郁到粘嘴唇。

還有ossobuco（燉小牛膝），燉到用叉子一碰就脫骨，配着燴飯一起吃，肉汁滲進米飯里，我差點把盤子都舔了。這家店的氛圍也很米蘭——服務員都是大叔，穿着白襯衫黑馬甲，動作利落，說話直接，但很親切。

另外，米蘭的aperitivo文化一定要體驗。晚上六點到八點，很多酒吧點一杯酒就送自助小食。我去了Terrazza Aperol，就在大教堂廣場旁邊，點了一杯Aperol Spritz，送了整整一桌小吃。雖然遊客多，但看着大教堂的尖頂在夕陽里發光，我覺得這杯酒值了。

五漁村：在懸崖邊上吃到了最新鮮的海鮮

五漁村是網紅景點，人很多。但如果你願意爬山，還是能找到好食物。

我在Vernazza下了火車，直接往山上走，找到了一家叫「Belforte」的餐廳，在懸崖上，要爬很多台阶才能到。但當你坐在陽台上，看着腳下的地中海，面前擺着一盤spaghetti alle vongole（蛤蜊意面），你會覺得爬多少台阶都值得。

蛤蜊是當天早上從海里撈的，小但極鮮。面條煮得剛好，橄欖油和大蒜的香氣撲鼻。我配了一杯當地的Vermentino白葡萄酒，清爽的酸度把海鮮的鮮甜襯托得淋漓盡緻。

還有focaccia，五漁村的focaccia和別處不一樣，更薄更脆，上面撒滿橄欖油和鹽。我在Riomaggiore的一家小面包店買的，剛出爐的，燙手，但咬下去的那一刻，我覺得這就是幸福的味道。

比薩：不只是斜塔，還有好吃的

比薩是一個「路過」的城市，大部分人看完斜塔就走了。但我留了一頓午飯的時間。

我在斜塔附近的一條小巷子里找到了一家叫「Osteria dei Cavalieri」的餐廳，看起來像本地人吃飯的地方。他們家的pappa al pomodoro（番茄面包湯）讓我驚艷——用陳面包、番茄、大蒜和羅勒煮成的濃湯，簡單到不行，但味道濃郁得像在吃液態的托斯卡納陽光。

還有cecina，一種鷹嘴豆煎餅，比薩的特色街頭小吃。薄薄的，外脆內軟，撒上黑胡椒和橄欖油，兩歐元一片，我吃了三片。

佛羅倫斯：在牛肚包的故鄉吃瘋了

佛羅倫斯是我整趟旅行吃得最瘋的地方。這里是lampredotto（牛肚包）的故鄉，我一天吃了三個。

最好的牛肚包在Mercato Centrale附近的小攤上。我在「Da Nerbone」買的，這家店在中央市場里面，從1872年開到現在。牛肚燉得軟爛，浸在綠色的salsa verde（綠醬）和紅色的辣椒醬里，夾在硬的托斯卡納面包里。咬下去，汁水四溢，牛肚的鮮和醬的酸辣完美結合。四歐元一個，我站在市場里吃，旁邊全是本地人。

還有bistecca alla fiorentina，佛羅倫斯的T骨牛排。我在「Trattoria Mario」吃的，這家店只開中午，不接受預訂，要排隊拼桌。牛排是按公斤賣的，我要了最小的一塊，也有八百克。炭火烤到外焦里嫩，只撒鹽和橄欖油，切開里面還是紅的。第一口咬下去，肉汁在嘴里爆開，我閉着眼睛嚼了十秒。

還有gelato。佛羅倫斯的Gelateria dei Neri是我在義大利吃過最好的冰淇淋。開心果味濃郁到像在吃真的開心果，無花果味酸甜平衡，我每天去兩次。

奧爾恰谷：在托斯卡納的田園里吃了一頓「風景」

奧爾恰谷是托斯卡納的精華，那些明信片上的風景就在這里。我租了車，在Val d'Orcia的鄉間小路上開了兩天。

我在Pienza停了一晚，這個小鎮以pecorino羊起司出名。我在鎮上一家叫「Latte di Luna」的餐廳吃了pici cacio e pepe——一種粗粗的手工面條，配羊起司和黑胡椒。簡單，但味道濃烈。羊起司的咸香和黑胡椒的辛辣在嘴里打架，面條把兩者裹在一起，每一口都是托斯卡納的味道。

還有Montalcino的Brunello紅酒。我在一家酒莊品了五種，最好的那款Riserva，單寧柔順，有櫻桃和皮革的香氣。我買了一瓶，坐在酒莊的露台上，看着遠處的丘陵和柏樹，喝到微醺。

那個下午，我在奧爾恰谷的一條土路上停了車，坐在引擎蓋上吃了一個從Pienza買的panforte（一種托斯卡納的堅果蛋糕），甜到發膩，但配着風景吃，剛剛好。

跨城交通和住宿的碎碎念

義大利的火車很方便，但有幾個坑要注意：

• Italo和Trenitalia是兩家公司，Italo更快但貴一些，Trenitalia的Frecciarossa也不錯。提前買有折扣，我買到了羅馬到威尼斯的9.9歐元特價票。
• 區域火車（Regionale）不用提前買，隨到隨買，但要在打票機上打票，否則會被罰款。
• 租車在托斯卡納很方便，但要注意ZTL（限行區），很多小鎮中心不能開車進去，會被罰款。

住宿方面，我建議：

• 羅馬住Trastevere，威尼斯住Cannaregio，佛羅倫斯住Santa Croce，這三個區都是本地人生活的地方，食物好，氛圍好，價格也比遊客區便宜。
• 奧爾恰谷一定要住agriturismo（農場民宿），我住的那家叫「Podere Il Casale」，老板自己做起司和橄欖油，早餐全是自家產的，好吃到我不想走。

最後，我的預算和幾個真心建議

十三天，總共花了大概兩千三百歐元（不含機票），其中吃占了快一半。我覺得值。

幾個真心建議：

• 不要在遊客區吃飯。走十分鐘，拐兩個彎，價格降一半，味道好一倍。
• 學幾句義大利語。「Buongiorno」「Grazie」「Per favore」就夠了。義大利人對願意說他們語言的人特別友好，經常給你送東西。
• 市場是最好的餐廳。每個城市的市場都值得去，新鮮食材、街頭小吃、本地氛圍，全都有了。
• 不要怕迷路。我最好吃的幾頓飯，全是在迷路的時候找到的。
• 帶一條彈性腰帶的褲子。這不是玩笑。

義大利不是一個「去一次就夠了」的地方。我回來已經三個月了，還在想Spello那個老爺爺的松露面，想佛羅倫斯的牛肚包，想奧爾恰谷的日落和那瓶Brunello。我的胃記得比我的腦子更清楚。

所以，如果你也去義大利，別只盯着景點。走進那些小巷子，坐下來，點一瓶酒，讓老板給你推薦。你會發現，義大利最好的風景，在盤子里。